Keith Drew sieht das britische Somerset in einem anderen Licht als am Steuer eines Sechs-Mann-Reisemobils.
Nebelschwaden mit Baumwollknospen hingen träge über dem Wasser, und das Sonnenlicht des frühen Morgens schimmerte von den Pools. Frisch gebrühten Tee in der Hand ließen wir uns auf Stühlen vor unserem Wohnmobil nieder, um die Schilfgärten vor uns zu untersuchen und nach Lebenszeichen zu suchen. Es war sonst niemand da.
Getrocknete Binsen knisterten im Wind. Plötzlich flog ein riesiger Vogel, vielleicht erschrocken von der Stille, vom Wasser, flog über uns hinweg und räumte gerade erst unser Overhead-Taxi ab.
Wir hatten die letzten Tage damit verbracht, eine wild landschaftlich reizvolle Region mit Kalksteinschluchten, sanften Hügeln und jetzt weiten offenen Marschlandschaften zu erkunden - wild lebende Landschaften, die durch die Breitbildfenster eines Monster-Wohnmobils eine filmische Qualität angenommen hatten.
Aber das war nicht Kalifornien oder Kanada. Dies war irgendwo weit näher zu Hause. Das war Somerset.
Genauer gesagt war dies das Westhay Moor National Nature Reserve in den Somerset Levels, ein merkwürdiges Flickenteppich aus Flüssen, Rhynes, Abflüssen und Gräben. Diese sehr charakteristische Landschaft erinnert am ehesten an die alten Torfarbeiten der Avalon-Sümpfe, die sorgfältig in eine Reihe großartiger Naturschutzgebiete umgewandelt wurden. Westhay war nur der Anfang.
In Shapwick Heath sahen wir Sumpfegge, die um die Seen des Reservats jagten und sich auf der Suche nach Beute anmutig hin und her bewegten. An der Ham Wall hörten wir den „Boom“einer Rohrdommel, die Mitte der neunziger Jahre vom Aussterben bedroht war. Weiter südlich, in Swell Wood, entdeckten wir in einer der größten Heronries in Großbritannien Reiherküken mit Stachelfedern (laut unserem Siebenjährigen „winzige Pterodaktylen“).
Dieser Teil des Landkreises belohnt die Erforschung von Patienten
Ich war in Nordsomerset aufgewachsen, entdeckte aber bald, dass dieser Teil des Landkreises die Erforschung von Patienten belohnt. Wir haben lange Tage damit verbracht, durch Hamstone-Dörfer zu töpfern und auf vergessenen Nebenstraßen zu schlendern - wenn Sie ein Haus auf Rädern fahren, das fast 23 Fuß lang und über 10 Fuß hoch ist, eilen Sie bestimmt nicht.
Von Zeit zu Zeit, wenn die Neuheit, mit Blick aus der Vogelperspektive über die Hecken hoch zu fahren, nachließ, fuhren wir vorbei, um das Kochfeld für eine schnelle Tasse Tee anzuzünden oder gelegentlich einen Klostopp an Bord zu machen.
Unser treffend benannter Fiat Grande hatte mehr Wohnraum als meine erste Wohnung, und alle Sorgen, dass unsere fünfköpfige Familie verrückt werden würde, verschwanden schneller, als die Kinder brauchten, um zu entscheiden, wer auf der obersten Koje schlief.
Bild mit freundlicher Genehmigung von Bunk Campers
Die Bequemlichkeit, in unseren eigenen Wohnräumen (komplett mit Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank und Dusche) herumzufahren, wurde durch die Freiheit der Erkundung und eine glückliche Balance zwischen Leben im Freien und Komfort für die Kreaturen ergänzt.
Eines Nachts parkten wir alleine in einem Apfelgarten, der ziemlich genau als mitten im Nirgendwo bezeichnet werden kann. Zum anderen drückten wir uns zwischen einem Feld voller Zelte im Garten einer Dorfkneipe. In beiden Nächten spielten die Kinder draußen, bis es dunkel wurde, und als der Nieselregen nachließ und der Wind die Leinwand um uns herum peitschte, schalteten wir einfach unsere Dieselheizung ein und drehten die Temperatur auf 20 Grad.
Schroffe Kalksteinfelsen ragen 500 Fuß über die Schlangenstraße
Wir fuhren durch die Cheddar Gorge, die größte in Großbritannien, wo schroffe Kalksteinfelsen 500 Fuß über der Schlangenstraße ragen und Billy-Ziegen über ihre oberen Felsvorsprünge huschen.
Wir hielten in Glastonbury an, einem faszinierenden kleinen Ort, der auf einer Geschichte großer Geschichten und religiöser Überlieferungen basiert, und - außerhalb des Juni, wenn die Gegend von Festivalbesuchern mit Gummistiefeln belagert wird - einer ruhigen alternativen Stadt, die überwiegend von New-Age-Mystikern bevölkert wird.
Wir stöberten um die spektakulären Ruinen der Glastonbury Abbey, der Wiege des Christentums in Großbritannien und der angeblichen letzten Ruhestätte von König Arthur und Guinevere, und spähten durch einen dichten Weihrauchnebel in Geschäfte mit Namen wie Natural Earthling und The Wonky Broomstick.
Aber gerade in der äußersten westlichen Ecke von Somerset, wo der auffallend malerische Nationalpark Exmoor nach Devon übergeht, erlebten wir unseren entscheidenden „Moment für Wohnmobile“.
Uns wurde gesagt, dass fast jeder irgendwann während seines ersten Road Trips einen hat, bei dem Sie plötzlich das Gefühl haben, dass Sie die Welt so sehen wollen, und Sie machen ein paar spekulative Summen und versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass Sie es vielleicht könnten etwa in der Lage sein, sich ein eigenes Wohnmobil zu leisten.
Nachdem wir die dramatische Küstenroute entlang gewandert waren, auf der die höchsten Klippen Großbritanniens in den Bristol-Kanal abfallen, hatten wir das Landesinnere in eine ganz andere Landschaft offener Moore geschnitten, in der Exmoor-Ponys und Rotwildherden leben.
Wir machten eine Tasse Tee - es gab eindeutig ein Laufthema für unseren Urlaub - und schauten gerade noch rechtzeitig durch das Seitenfenster auf einen majestätischen Hirsch, der knietief im Heidekraut stand und auf dem Hügelkamm vor uns stand sein Geweih silhouettiert gegen den blauen Himmel dahinter.
Er machte eine kurze Pause und war weg. Es war nur ein Moment, aber es war der Moment.
