2023 Autor: Bruce Fulton | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-05-24 12:27
Der Rough Guides-Schriftsteller Anthon Jackson tritt in die Fußstapfen des verstorbenen Entdeckers und Reiseschreibers Sir Wilfred Thesiger und setzt sich auf der Suche nach dem Abhe-Bad an der Grenze zwischen Äthiopien und Dschibuti auf den Rücken eines Kamels über die Danakil-Depression.
Kurz nach Sonnenaufgang an unserem vierten Tag in der staubigen Grenzstadt Asaita steckte Go'obo, mein Übersetzer aus Addis Abeba, seinen Kopf in mein Moskitonetzzelt und schüttelte mich wach. Die Hitze des Danakil hatte meine Stirn schon schweißgebadet. "Die Kamele sind weg!"
Das ist richtig, erinnerte ich mich, mit nur einem Hauch von Alarm: Wir besitzen jetzt Kamele. Ich kletterte aus dem Zelt und eilte Go'obo nach, um die Bestien zu finden, die wir am Tag zuvor nach langwierigen Verhandlungen auf Asaitas Kamelmarkt mit Lumpen erworben hatten. Wir bogen um eine Ecke auf eine unbefestigte Straße und da humpelten sie mit halbgebundenen Beinen und schwebten unbeholfen über den winzigen Läden, die sich gerade öffneten - was eine kleine Szene verursachte. Wir müssten lernen, ihre Beine für unsere Wanderung in den Danakil richtig zu binden.
Von Anthon Jackson
Der Mastermind hinter unserer Expedition nach Ostäthiopien war David Lewis, ein alter Freund von der Straße. Kürzlich hatte er seine Diplomarbeit über den immer inspirierenden Wilfred Thesiger geschrieben, einen Kollegen aus Oxford. Am Ende seines Lebens behauptete der legendäre Entdecker, dass die gefährlichsten Reisen seines Lebens die im Danakil waren. In seinem Danakil-Tagebuch vermittelt er seine vielen Begegnungen mit den Afar, einem furchtlosen und entschlossen fatalistischen Volk, das lange Zeit am Horn von Afrika gefürchtet wurde. Ein bekanntes Sprichwort von Afar lautet: "Es ist besser zu sterben als zu leben, ohne zu töten."
Davids Plan war es, ein Paar Kamele zu kaufen, sich auf Asaitas berühmtem Dienstagsmarkt mit Vorräten zu versorgen, dann vom Netz zu gehen und unterwegs ein paar lokale Waffen zu mieten. Das Ziel: Thesigers Weg zum Abhe-Bad-See, dem Endpunkt des Awash-Flusses, zu verfolgen und einige Zeit unter Thesigers geliebtem Afar zu verbringen, für den einer der trostlosesten und unwirtlichsten Orte der Welt nach wie vor ein süßes Zuhause ist.
Drei Tage von Asaita erreichten wir den Boha River. Die Ufer waren voller Leben, als Ziegen, Kühe und Kamele darauf warteten, das von Krokodilen befallene Wasser zu überqueren. Langhaarige, scharfzahnige Afar-Hirten drängten sich im Akazienschatten, tranken Tee und brachen Ga'ambo (Maisbrot). Die meisten Augen waren auf uns gerichtet, die Ferengi (Weiße). Einige der härtesten Männer schwammen mit Kamelen im Schlepptau herüber, getragen von Kanistern. Der Rest von uns packte in ein altes verrostetes Boot, das mit Leinensäcken, Stapeln von Schilfmatten und schwitzenden Jungen beschwert war, die über die Passagiere fielen, als sie uns an einem Seil über die andere Seite zogen.
Einmal drüben saßen wir mit einem vielversprechenden Afar-Trio unter einer Gruppe von Akazien. Wir hofften, dass sie uns durch die gesetzlose Wildnis begleiten könnten. Muhammad und Tur waren beide jung und fit, "essentielles Fleisch und Knochen", wie Thesiger die Ferne beschrieben hatte, und viel freundlicher als die anderen Kandidaten, die wir auf dem Weg getroffen hatten. Der dritte war viel älter und versprach, Weisheit und Insiderwissen über unsere Route beizutragen.
Nachdem wir der neuen Gemeinschaft die Hand geschüttelt hatten, sahen wir den alten Mann nie wieder. Muhammad und Tur erwiesen sich jedoch als wesentlich für die Expedition. Jeder war mit Kamelen so sicher wie jeder andere in diesen Gegenden und trug so gut wie nichts.
Im Geiste des reisenden Lichts trug Tur nur eine einzige Kugel für seine alte Waffe. Als Go'obo dies einige Tage später entdeckte, fragte er, wie er mit einer der gemunkelten Issa (Somali) -Razzien umgehen würde (die bald mehr als nur ein Gerücht werden würden). Ganz einfach, sagte er: Richten Sie sie einfach alle hintereinander aus.
Ein paar Tage weiter sahen wir den schimmernden Streifen am südlichen Horizont, der der Abhe-Bad-See war. Wir hielten uns an Thesigers Route, anstatt zum See zu fahren, und umrundeten die vulkanische Masse des Dema'ali Terara-Berges. Wir gingen durch ein geschwärztes Ödland, in dem gezackte Felsen Blut aus den Füßen unserer Kamele zogen. Die Rede von Issa-Überfällen im Süden, Flusspferden am Ufer des Awash-Flusses, Hyänen an den Hängen von Dema Ali und einer heftigen "Dämonenregierung", die das Gebiet regierte, hielt die Dinge interessant.
Am Morgen unseres letzten Marsches zum Abhe-Bad-See erreichte Davids Uhrenthermometer um 8 Uhr morgens 40 ° C. Ein paar Stunden später war es weit in die 50er Jahre und unser Wasser ging gefährlich zur Neige.
Von Anthon Jackson
Schließlich kam Abhe Bad wieder in Sicht, diesmal im Osten. Die Küste von Dschibuti war ein schwaches Wasserzeichen am Horizont. Wir machten eine Pause, um die Aussicht zu genießen, die Thesiger einmal so weit gereist war, um sie zu sehen. Dann kam wie ein Trugbild in der Ferne ein kleiner Fleck Dattelpalmen über einem felsigen Kamm in Sicht. Das leise Rauschen des Wassers wurde zu laut, um es zu leugnen.
Bald kamen die Kamele aus dem Awash und unsere Crew zog sich aus, um in einer Flut von Bächen zu baden, die unter dem Schatten der Dattelpalmen in Pools flossen.
Vielleicht ein bisschen wahnhaft nach unserer langen Wanderung in der Hitze, schien es, als hätten wir das verlorene Eden, das Ende der Welt, gefunden, eine momentane Löschung dieser Sehnsucht nach Erkundung und Abenteuer, die Thesiger sein ganzes Leben lang so genossen hatte.
Eine Ansammlung von Aris und Steinhütten wenige hundert Meter nördlich der Palmen war das Dorf Harissa, unser Zuhause für die nächste Woche unter den Afar der Danakil.
