Nachdem Emma Thomson die Straßen des geschäftigen Maputo erkundet hat, findet sie Trost auf einer einsamen Insel vor der Küste Mosambiks.
Die untergehende Sonne verwandelt das Meer in Kupfer und die schwarzen Silhouetten von Palmen sind gegen einen violetten Himmel gestempelt. Aber wir sind noch nicht auf unserer abgelegenen Insel: Wir rasen um Maputo - die mosambikanische Hauptstadt - herum, zusammengekauert auf einem Chopela, einem lokalen dreirädrigen Motorrad mit einer roten Marienkäfer-ähnlichen Muschel.
Maputo ist eine der elegantesten Hauptstädte Afrikas: eine grüne Hafenstadt, die für ihre entspannte mediterrane Atmosphäre berühmt ist - seit 400 Jahren unter portugiesischer Herrschaft - und ihre elegante Architektur aus dem frühen 19. Jahrhundert, wie der jahrhundertealte Bahnhof Hotel Polana Serena und Praça da Independência.
Nachdem wir in dem ummauerten Feira Popular-Gelände etwas gegessen haben, steigen wir in unser Sechs-Sitzer-Flugzeug, das wie ein weißer Reiher über die Lippe des Festlandes rollt und über das Meer in Cerulean-Farbe gleitet. Ich strecke meinen Hals aus, um aus dem winzigen runden Fenster zu spähen und die erste Sand- und Palmeninsel zu sehen - eine von 32 -, die nördlich des Quirimbas-Archipels liegt.
Mosambiks Inselurlaube sind derzeit das ideale Gegenmittel, um auf dem Festland zu reisen. Die nördlichen und südlichen Provinzen sind sicher und die Skyline von Maputo wächst täglich mit steigenden Unternehmensinvestitionen, aber die zentrale Provinz Sofala ist fragil. Die Spannungen zwischen den beiden wichtigsten politischen Parteien Mosambiks, dem regierenden Frelimo und der Opposition Renamo - denselben Parteien, die für den Bürgerkrieg von 1977 bis 1992 verantwortlich waren - nahmen Ende 2013 zu, nachdem Regierungstruppen das Buschlager des Renamo-Führers Afonso Dhlakama gestürmt hatten, der daraufhin erklärte Sie hatten die Bedingungen des Friedensabkommens gebrochen. Die Verhandlungen sind in eine Sackgasse geraten und die Feindseligkeiten dürften bis zu den Wahlen im Oktober andauern.
Aber zu Recht oder zu Unrecht scheint alles eine Welt entfernt zu sein, wenn ich aus dem Fenster des Flugzeugs schaue und die Inseln nacheinander in den Indischen Ozean ragen und wir durch die Luft puttern und das Leben dieser ausspionieren unten, bis unser junger portugiesischer Pilot Jorge durch den Schlitz der Windschutzscheibe zeigt und ausruft: "Da ist sie!"
'Sie' ist Medjumbe, eine unberührte Privatinsel, die nur einen Kilometer lang ist und 13 Holzchalets mit Strohdach bietet. Sie ist eine weggeworfene Fantasie, die wahr geworden ist, und ich bin gekommen, um mich für ein paar Tage an ihren Flachsstränden zu verstecken - Robinson Crusoe mit Stil, wenn Sie so wollen.
Bild von Emma Thomson
Ich strahle Jorge aufgeregt an, aber er sieht nervös aus. "Es ist die zweitkürzeste Landebahn in Afrika - nur 580 Meter lang", erklärt er mit einem zittrigen Lächeln. Und mir ist klar, dass er tatsächlich sagt: „Es gibt keinen Raum für Fehler“und plötzlich verwandelt sich unsere exotische Flucht in ein Abenteuer.
Nach einer sicheren, aber holprigen Landung kann ich endlich meine Zehen durch Medjumbes Sand schieben, der weiß und fein wie Mehl ist. Getrennt von schnellem Internet, hektischem Verkehr und vielen Menschen schrumpft das Leben auf die Grundlagen und alle Klischees über das Inselleben werden wahr. Ich ziehe meine Schuhe aus, trage weniger Kleidung und gebe sogar mit meinem Chaletschlüssel auf; Es scheint keine Notwendigkeit zu geben, wenn niemand entkommen kann, und sie kennen mich beim Namen, wenn ich Getränke an der Bar mit Meerblick bestelle.
Plötzlich diktiert die Natur meinen Tagesablauf. „Der Wind ist zu stark, deshalb kann man leider nicht tauchen oder schnorcheln“, beklagt Anli, unsere Inselaktivitätsmanagerin. „Aber wir können dich dort nach Quissanga bringen. Es bedeutet im lokalen Dialekt „viel Sand““, sagt er und zeigt auf eine perfekt runde Insel. "Es ist unbewohnt", fügt er hinzu, um den Deal zu besiegeln.
Also treiben wir uns durch die Wellen und landen an einem einsamen Strand, der mit Muschelschalen und Muscheln von der Größe von Rugbybällen bestreut ist. Lila Blüten entspringen den Reben, die versuchen, sich der Wasserlinie zu nähern.
Bild von Emma Thomson
Anli nimmt ein Sonnenbad auf dem Deck des Bootes, also lege ich mich zurück in den Sand und höre den plätschernden Wellen zu. Gerade als ich abdrifte, höre ich das gedämpfte Echo von Stimmen. Ich setze mich auf und sehe eine traditionelle hölzerne Dhau auf uns zu segeln, das schmuddelige weiße Segel fett vom Wind.
Ich bin erst seit einer halben Stunde ein einsamer Inselbewohner, aber ich springe auf und beginne instinktiv zu winken. Die Dhau kommt näher, bis ich die grinsenden Gesichter einer Gruppe jugendlicher Fischer sehen kann. Der Rumpf ist voller silberner Fische und Krebstiere. Sie winken im Gegenzug schüchtern, schwingen das Boot herum, damit es direkt vor mir segelt, und dann geht es los - ein weißer Fleck gegen den blauen Streifen.
Wir ziehen den Anker hoch und kehren nach Medjumbe zurück, um ein Mittagessen mit lokal gefangenen faustgroßen Garnelen mit Papaya und hausgemachtem Amarula-Eis zu genießen. Im Open-Air-Speisesaal begegne ich Sarah und Joe, einem New Yorker Power-Paar auf Hochzeitsreise. Sie waren abenteuerlustiger gewesen und hatten Hochseefischen betrieben. "Wir haben eine Mammutmakrele und einen Schnapper gefangen!" Joe rühmt sich stolz. "Shorty, unser Skipper, sagte, wir könnten einen zum Abendessen behalten." Ich habe vielleicht meine Überlebensfähigkeiten auf diesem Inselurlaub nicht getestet, aber als ich auf Joes leuchtende Augen schaute, konnte ich sehen, dass er sich wieder mit seinem inneren Crusoe verbunden hatte.
