Lottie Gross macht einen Schritt zurück in die Vergangenheit und findet den perfekten historischen Rückzugsort in der Stadt Bath.
Wir schreiben das Jahr 1723. Mein Name ist George Wade MP und ich bin gerade nach einer stressigen Woche im House of Commons aus London zurückgekehrt. Es ist spät an einem Samstagmorgen und ich trinke eine Tasse englischen Tee - oder vielleicht pflegt es mich -, während ich durch das Fenster auf die Leute starre, die auf dem Platz unten kaufen und verkaufen. Damen in ihrer Pracht strömen aus der Abtei auf die Straße, um vor dem heutigen Tanz einen Nachmittag lang Petticoat einzukaufen, und die jungen Männer zünden ihre Pfeifen an, während ein Geiger unbemerkt im Tumult spielt.
"Bist du damit fertig?" Mein Partner bietet an, mir die leere Tasse aus der Hand zu nehmen, bevor wir uns auf den Weg machen - und ich bin zurück in der Realität. Es ist nicht 1723, sondern 2014 und ich bin für das Wochenende an Feiertagen in Bath. Die „einfachen Leute“sind eigentlich Touristen. Mit Kameras und iPads, Fotos von der schwulen Hochzeitsfeier, die vor der Abtei posiert, und obwohl ich nicht George Wade MP bin und es definitiv das 21. Jahrhundert ist, muss ich zugeben, bin ich immer noch genauso selbstgefällig wie er Wahrscheinlich fühlte er sich an seinem Fenster und schaute auf die Menge unten.
Ich habe das Glück, in einem der historischen Gebäude des Landmark Trust zu wohnen, das einst dem Marschall George Wade MP gehörte. Es befindet sich über einem Londoner Souvenirgeschäft direkt auf dem Kirchhof neben der Bath Abbey und gegenüber den römischen Bädern. Ein erstklassiger Ort für jeden Abgeordneten, geschweige denn für einen Touristen wie mich. Es ist fast 300 Jahre alt, mit verzogenen Dielen, die bei einem Atemzug knarren, und seine fünf einfachen Räume wirken bescheiden bescheiden.
Schließlich beschließen wir, den Massen an Feiertagen und Bussen voller Tagesausflügler zu trotzen, um unseren eigenen Einkaufsnachmittag zu verbringen. In der Green Park Station - einem ehemaligen Bahnhof, der heute für öffentliche Veranstaltungen genutzt wird - im Westen der Stadt finden wir einen vielseitigen Vintage-Markt, auf dem Sie alles von Star Wars-Actionfiguren bis hin zu fragwürdigen Moden aus den 1980er Jahren durchsuchen können. Ich bin mir nicht sicher, wann ich jemals ein paar rostige alte Schlüssel brauchen würde, aber ich werde Baths zweimal monatlichen Vintage Market im Auge behalten. Glücklicherweise bieten die unabhängigen Geschäfte der Stadt für den Einkaufssüchtigen in Hülle und Fülle Einzelhandelstherapien in Hülle und Fülle an.
Der innovativ benannte Antique Map Shop auf der Pultney Bridge ist ein Paradies für Carto-Geeks, mit genug John Speed-Arbeiten aus dem 16. Jahrhundert, um selbst einen Neuling wie mich zu begeistern, und die teure Boutique nebenan sorgt für ein lustiges Spiel: „Wie überteuert ist dieser Stift? ? " (Es war £ 10, wenn Sie sich fragen).
Als nächstes kehren wir zum Hauptplatz zurück, um einen Fleck Met zu suchen. Wir finden es bei Ora et Labora, wo Produkte verkauft werden, die ausschließlich von Mönchen und Nonnen aus ganz Europa hergestellt werden. Die unwiderstehlich freundliche ältere Dame hinter der Theke überredet mich auch, einen fettfreien, aber mit Zucker gefüllten mittelalterlichen Pudding und ein paar klösterliche Biere zu kaufen. Es gibt Leder aus einem italienischen Kloster und der Met stammt aus Lindisfarne im Norden Englands. Eine Tür weiter stoßen wir auf Charlotte Brunswick, einen lokal handgefertigten Schokoladenladen. Es ist unmöglich, sich gegen den verführerischen Geruch von dunklem Kakao zu behaupten, und wir füllen bald eine Schachtel mit bunten Köstlichkeiten.
Es ist Stunden seit dem Frühstück, also ist der einzige Weg, den Tag zu beenden, bei Sally Lunn; Ein historisches Esslokal und ein Mini-Museum, in dem das berühmte „Sally Lunn Bun“im 17. Jahrhundert von einer Französin erfunden wurde. Es ist so beliebt, dass es eine Warteschlange vor der Tür gibt, aber ich nehme das als gutes Zeichen. Wir warten und ernten die Belohnungen in weniger als zwanzig Minuten. Mir wird ein riesiges geröstetes Brioche-ähnliches Brötchen serviert, das mit schmelzender Zimtbutter, dicker Sahne und süßer Erdbeermarmelade belegt ist. Mit solchen Brötchen wird der Nachmittagstee nicht viel besser.
Als wir das Restaurant verlassen, scheint die Sonne, der Platz hebt sich und die Straßenkünstler werden offensichtlich müde, als ein blonder „Musiker“versucht, seine Flöte auf dem Playback von Hey Brother von Avicii zu spielen. Glücklicherweise können wir uns durch die Menge der Touristen schleichen und uns in unseren Unterkünften aus dem 18. Jahrhundert auf ein Glas Wein zurückziehen. Ich sitze auf der Kante des offenen Wohnzimmerfensters, ein Glas Weiß in der einen und dieses selbstgefällige Gefühl in der anderen Hand. Es ist unglaublich befriedigend, die anderen Touristen von unserer Vordertreppe zu scheuchen, um die kräftige Holztür aufzuschließen. Wir wissen, dass keine andere Unterkunft in der Stadt eine so schöne Aussicht bietet, von den römischen Bädern bis zur 400 Jahre alten Abtei.
Bald ist der Kirchhof draußen wieder ruhig und es ist an der Zeit, eine weitere traditionelle Köstlichkeit des West Country zu probieren: Apfelwein. Im Stall in der George Street finden zweimal wöchentlich Apfelweinverkostungen statt, die eher wie Lebensstunden für diejenigen sind, die nur mit Strongbow und dergleichen vertraut sind. Wer wusste, dass die berühmten irischen Magner tatsächlich aus Konzentrat und nicht aus echten Äpfeln hergestellt wurden? Ich fühle mich betrogen und verlegen über meine naiven Wege, aber Matt, unser Cidre Savant, verspricht, das zu ändern, als er mir einen Stock mit fünf Dritteln ihrer feinsten Apfel-Tipples überreicht.
Wir kommen schnell durch und bevor ich es merke, bin ich betrunken und wir gehen zu den harten Sachen über. Einige Birnen (Birnenmost) kommen hinzu und wir probieren meinen Favoriten, den Pilton-Apfelwein, bevor wir einen Aperitif und einen Verdauungstrakt probieren - alles aus echten Coruse-Äpfeln. Innerhalb einer Stunde ist der Unterricht vorbei und der Tisch ist mit halbtrunkenen Gläsern und halb vollen Flaschen übersät, umgeben von vier betrunkenen Zwanzig. Es ist unsere Herausforderung, sie alle zu erledigen, und wir verpflichten uns mehr als glücklich. Matt gibt uns jeweils ein Menü - Gott sei Dank - und wir verwischen unsere Pizzabestellung. Obwohl ich vielleicht betrunken bin, weiß ich, dass dies die beste Pizza ist, die ich je probiert habe: Lammbraten, Minze und Thymian-geröstete Süßkartoffel auf Ziegenmilch-Cheddar und Mozzarella ist wohl das britisch-italienischste Gericht, das Sie essen können, und es ist göttlich.
Während das Brot den Alkohol aufnimmt, kaufe ich mir ein paar Pilton zum Mitnehmen und stelle fest, dass ich bereit bin für einen durch Apfelwein verursachten Schlaf - von dem ich fast sicher bin, dass Marschall Wade ihn nicht gutheißen würde -, also stolpern wir zurück, um das Heu zu treffen. Auf dem Heimweg sind die Straßen leer und schließlich bin ich wieder von den 300 Jahre alten Mauern dieses historischen Hauses eingehüllt. Während ich im Bett liege, schlafe ich beim Klang der stündlichen Glockenspiele aus der Abtei ein, so wie es Marschall Wade einst getan hätte, außer den fernen Schreien hochhackiger Clubber, die im Regen nach einem Weg nach Hause suchen.
