Nur einen Steinwurf von einigen der berühmtesten Safari-Ziele Afrikas entfernt, bleibt der erstaunliche Natron-See unwiderstehlich isoliert und wenig erforscht. Aber da Christopher Clark so viel zu bieten hat und die Welt außerhalb immer näher rückt, fragt er sich, was die Zukunft für dieses verborgene Highlight bereithält.
Die Luft scheint mit jeder Minute heißer und trockener. Die goldenen Savannenwiesen und Akazienbäume, Bilder, die gleichbedeutend mit einer tansanischen Safari sind, weichen bald einer ausgetrockneten, felsigen Halbwüste. Wir verwelken langsam wie alter Spinat im hinteren Teil des Land Cruiser.
Trotz der unwirtlichen Landschaft gehören die Bomas (Gehege), an denen wir vorbeikommen, zu den halbnomadischen Massai, die von Zäunen aus dornigen Akazienzweigen in perfekten Kreisen umgeben sind. Lange Schlangen von Rindern und Ziegen werfen Staubwolken um uns herum auf. Barfußkinder rennen aufgeregt zur Seite des Autos, als unser kleines Filmteam vorbeikommt.
Der Berg Gottes erhebt sich gelassen vor uns
Wenn wir anhalten, um unsere Beine zu strecken, werden wir sofort von einer Menge von Massai-Frauen eingehüllt, die unter unseren Füßen aus der Erde aufgetaucht zu sein scheinen. Sie halten bunte Perlen und Stoffe zum Verkauf und bitten uns, sie gegen eine geringe Gebühr in ihrem traditionellen Gewand zu fotografieren. Es ist plötzlich offensichtlich, dass wir, obwohl dieses Gebiet vorerst unwiderstehlich isoliert bleibt, nicht die ersten unerschrockenen Touristen sind, die hier auftreten.
Bildnachweis: Christopher Clark
Tatsächlich versuchen eine Reihe lokaler Betreiber, einschließlich unserer Gastgeber Tanzania-Experience, die bisher wenig erforschten Angebote des Natronsees zu nutzen, und haben begonnen, sie in ihre Campingrouten für den Northern Circuit aufzunehmen. Immerhin sind wir nur ein paar holprige Autostunden von Safari-Ikonen wie der Serengeti und dem Ngorongoro-Krater sowie dem Verkehrsknotenpunkt von Arusha entfernt.
Wir setzen unsere Route fort und bald können wir Ol Doinyo Lengai, Massai für „Berg Gottes“, sehen, der sich gelassen vor uns erhebt. Ol Doinyo Lengai ist ein aktiver Vulkan, und um seinen Gipfel zeugt ein unebener weißer Kittel, der einem riesigen Vogel ähnelt, der den letzten Ausbruch im Jahr 2007 fallen lässt. Eine einsame Wolke schwebt wie ein Heiligenschein direkt über dem Gipfel.
Nachdem er den schroffen Steilhang des Great Rift Valley umrundet hat, kommt endlich der Lake Natron in Sicht, dessen spiegelähnliche Soda- und Salzoberfläche einem großen flachen Ozean ähnelt, der im harten Licht des frühen Nachmittags koruskiert. Mit einer Größe von über tausend Quadratkilometern erstreckt sich der See bis zur kenianischen Grenze irgendwo im Dunst am Horizont. Es ist die Heimat von mehr als zwei Millionen Flamingos mit purpurroten Flügeln, während die Fauna in der Umgebung Giraffen und Zebras umfasst.
Bildnachweis: Christopher Clark
Wir halten auf unserem Campingplatz für die Nacht, der viel Schatten und erhöhte Aussicht vom Hang direkt über den See hat. Unser Führer Enock sagt uns, dass das Anwesen einem unternehmungslustigen Maasai-Geschäftsmann gehört, der in der Gegend geboren wurde und großes Vertrauen in sein touristisches Potenzial hat, wie die verschiedenen unvollendeten Entwicklungen - ein Pool, ein Konferenzzentrum und luxuriöse Safari-Zelte - zeigen sein Eigentum. Heute sind wir jedoch seine einzigen Gäste.
Massai-Männer führen ein Leben, das sich in den letzten hundert Jahren kaum verändert hat
Ein paar schlanke Maasai-Teenager mit großen Messern am Gürtel tauchen aus einem der Nebengebäude auf und helfen uns beim Aufbau unserer Zelte. Von Zeit zu Zeit hält einer der Jungen inne und zieht ein Mobiltelefon aus seiner Robe, tippt ein oder zwei Momente wütend und nimmt dann seine Arbeit wieder auf. Ich frage mich, welchen Einfluss diese Technologie auf eine Lebensweise hatte, die sich ansonsten in den letzten hundert Jahren kaum verändert zu haben scheint.
Ich frage mich auch, ob diese Teenager in weiteren zehn Jahren noch an diesem Ort sein werden und so leben werden. Die Außenwelt rückt immer näher und die reiche Artenvielfalt und das kulturelle Erbe der Region sind durch Entwaldung, Öl- und Gasexploration und eine geplante Soda-Anlage bedroht.
Bildnachweis: Christopher Clark
Im Juni 2015 unterzeichneten die Dorfbewohner einen Vertrag mit der African Wildlife Foundation (AWF), von dem sie hoffen, dass er einen Beitrag zur Zukunftssicherung der Region leistet. Bei sorgfältiger Verwaltung könnten auch mehr touristische Fußabdrücke einen wertvollen Beitrag leisten.
Nachdem wir auf unserem Campingplatz ausgepackt und ein kurzes Nickerchen gemacht haben, ist die Temperatur am frühen Abend weniger drückend und wir machen uns auf den Weg zum Seeufer, um uns die Flamingos genauer anzusehen, die nicht halb so hübsch riechen wie sie sehen sogar aus einiger Entfernung aus. Wir können sowieso nicht zu nahe kommen - die hohe Alkalität des flachen Wassers im Natronsee kann die Haut ernsthaft verbrennen und die Sicherheit der Vögel vor Raubtieren gewährleisten.
Bei weicherem Licht wirkt die wellige Böschung des Rift Valley weniger feindlich, aber noch auffälliger
Auf einem nahe gelegenen Hügel stellen wir einen Tisch und Stühle auf und machen es uns mit einem kalten Sundowner gemütlich. Wir blicken auf die vollkommen ruhige Oberfläche des Sees, dessen Ränder mit rosa Vögeln übersät sind. Im weicheren Licht wirkt die alte, wellige Böschung des Rift Valley grüner und weniger feindselig und noch auffälliger. Wir haben diese Ansicht ganz für uns.
Unten auf dem Wasserspiegel geht ein einsamer Massai-Hirte über die trockene, rissige Erde in die Ferne, unter dem Vorsitz des Berges Gottes. Was die Zukunft für ihn und seine Region bereithält, bleibt abzuwarten, aber es ist nicht schwer zu erkennen, warum viele hier nicht in Eile sind, sich zu verändern.
