Mountainbiken In Ladakh

2023 Autor: Bruce Fulton | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-07-31 02:17

Das Mountainbiken in der Höhe im Himalaya-Gebiet von Ladakh in Nordindien nimmt Ihnen den Atem, schreibt Alasdair Baverstock.

Als der Lastwagen auf dem schmalen Feldweg auf uns donnerte und Felsbrocken den steilen Berghang hinunterwarf, nahm Sonam Norbu beide Hände vom Lenkrad und tastete nach seinem Feuerzeug. Unbeeindruckt von den tödlichen Szenarien, die sich in seiner unbekümmerten Haltung manifestieren könnten, schnappte ich mir seine Zigarette und zündete sie ihm an. Zum Glück machte ich nur die Hinreise mit diesem Ladakhi-Verrückten; Meine Rückkehr mit dem Mountainbike konnte in meinem eigenen Tempo erfolgen.

Als der schneebedeckte Gipfel am Khardung La ankam, einem der höchsten Straßenpässe der Welt auf 5.358 m über dem Meeresspiegel, sah er aus wie ein Zirkus. Buddhistische Gebetsfahnen explodierten nach außen aus dem Tempel auf dem Hügel, wo ein Mönch ein Tannoy-System befehligt hatte und vor den Menschenmassen philosophierte, die sich darunter drängten. In der „höchsten Cafeteria der Welt“tranken blasse Touristen (entweder durch die Höhe oder den örtlichen Fahrstil erschüttert) einen nervenaufreibenden schwarzen Tee, während Biker mit Lederjacke auf ihren Schweinen saßen und eine Pause von ihren Roadtrips mit der Odyssee im Himalaya machten. Weiter entlang der Straße machten ein Museum und ein Geschenkeladen in der Größe eines Gartenhauses einen rauschenden Handel.

Ich war in Nordindien, in der hauptsächlich buddhistischen Himalaya-Provinz Ladakh, ein Name, der im lokalen Dialekt „Gebirgspass“bedeutet. In der Region lebt eine große Gemeinschaft tibetischer Flüchtlinge, von denen viele Kukhuri-Messer und Gebetsfahnen im Gurkha-Stil von den Basaren in der Landeshauptstadt Leh verkaufen. Ihre Leidensgeschichten unter dem chinesischen Imperialismus sind kostenlos.

Nervenkitzel suchende werden von Reiseveranstaltern zum Pass getrieben, der über der Stadt thront. Nach einem kurzen Blick auf die Spitze erhalten Rucksacktouristen Mountainbikes, um die 40 km zurück nach Leh frei laufen zu lassen. Ich war bereit, mich vom schwarzen Tee und dem Sauerstoffmangel zu trennen, der so viele Besucher zum Pass bringt. Ich sprang auf den Sattel und begann zu treten.

Die Straße, kaum mehr als ein Feldweg am Hochlauf, schlängelt sich um die trockenen Hänge und befördert Lastwagen, Busse und Taxis, die die 14-stündige Fahrt von Manali im Süden aus unternehmen. Weit dahinter, auf der anderen Seite des grünen Tals, ist das Karakoram-Gebirge sichtbar, dessen schneebedeckte Masse durch einen hellblauen Himmel schimmert.

Der Mond, der mittags noch sichtbar war, hing über den Gipfeln, als ich bergab raste, ein weißer Ball, der in Luft aufgehängt war. Felsbrocken an den Straßenrändern warnten die Fahrer vor der gefährlichen Route, auf deren Oberflächen Nachrichten in gelber und schwarzer Farbe gemalt waren. "Got Brakes, Got License!" proklamierte einen, "Slow Drive, Long Life" einen anderen.

Die Straße verbessert sich nach einer Stunde zahnklappernden Schlaglochverhandlungen zu einer asphaltierten Oberfläche. Die Geschwindigkeitssteigerung ermöglicht es den Fahrern, reibungslos und schnell in den Kurven der Route zu fahren. Eine Gruppe von Straßenarbeitern machte gerade Mittagspause, als ich vorbeifuhr. Sie hielten an, um mit ihnen zu sprechen, und boten mir an, ihr Essen mit mir zu teilen.

Nachdem ich zwei Chapatis (palmengroße Fladenbrote) in meine linke Hand genommen hatte, um eine Schüssel zu bilden, füllten sie das Brot mit Curry und ich verzehrte es mit der anderen Hand. Wenn das Curry weg ist, folgt die essbare Schüssel. Als Gegenleistung bot ich ein Päckchen Kekse an und beantwortete Fragen zu meinem Heimatland. Ich machte ihre Fotos und ging, winkte zum Abschied, als ich bergab raste.

Vom Straßenrand aus waren Yaks zu sehen, und die riesigen Tiere durchstreiften den Unterlauf, wo kleine üppige landwirtschaftliche Flächen die Nordhänge von Leh bilden. Mit der Abrundung jeder Kurve war die Aussicht auf jedes einzelne Tal spektakulärer als die letzte. Auf einer geraden Abfahrt raste ich mit einem Lastwagenfahrer, der einen offenen Hühnerstall in die Stadt transportierte. Das Gluckern in meinen Ohren war der beste Indikator dafür, wie weit ich vor ihm war.