Nachdem die Rough Guides-Autorin Helen Ochyra die Bungle Bungles Range im Purnululu-Nationalpark gesehen hatte, musste sie zurückkehren, um diese beeindruckende Felsformation zu Fuß zu erkunden.
Nichts ist so gut, wenn man es durch ein Fenster sieht. Ein Blick auf die Stadt von der Spitze eines versiegelten Gebäudes, eine vorbeifahrende Landschaft von einem fahrenden Auto aus, sogar ein Weltkulturerbe, das von der offenen Tür eines Hubschraubers aus gesehen wird.
Das letzte Mal, als ich die Bungle Bungles im Purnululu National Park besuchte, war die Zeit knapp. Mein Mann und ich blieben in Kununurra, etwa 300 km vom Park entfernt, und bestiegen einen Hubschrauberflug über das Bungle Bungles-Massiv. Wir waren nur eine Stunde dort oben. Wir haben die Tausenden von bienenstockartigen, orange und schwarz gebänderten Kuppeln gesehen, die sich über das Outback erstreckten und tiefe Schatten in die Schluchten zwischen ihnen warfen - Schluchten, in denen ich Menschen sehen konnte. Es war eine dieser Ansichten, die bei Ihnen bleibt. Eine Ansicht, für die kein Superlativ jemals passen würde, eine Ansicht, die mich nach mehr jucken ließ. Insbesondere hatte es mich gejuckt, einer dieser Menschen in diesen Schluchten zu sein.
Acht Jahre später sind wir wieder in Kununurra. Aber diesmal steigen wir nicht in einen Hubschrauber. Diesmal nehmen wir einen Allradantrieb und fahren in die Landschaft - die Autobahn hinunter und auf den Feldweg in den Nationalpark. Es sind 65 km gewellter, gewundener roter Staub, der durch Bäche und über Viehstationen führt. Aber es ist nicht mehr, als unser Mitsubishi Pajero bewältigen kann, und wir fragen uns, warum wir dies zuvor so zurückhaltend getan haben.
Nur wenige Stunden nach dem Verlassen von Kununurra fahren wir zum Campingplatz Kimberley Wild Expeditions. Wir haben unsere Reise so geplant, dass sie rechtzeitig zum Sonnenuntergang kommt, und nachdem wir die Taschen in unser Zelt geworfen haben, gehen wir direkt zurück zum Kungkalanayi-Aussichtspunkt. Hier stehen wir mit nur einer Handvoll anderer staubbedeckter Reisender auf einem Bergrücken und beobachten, wie die Sonne langsam hinter dem Bungle Bungles-Massiv untergeht. Der Sandstein leuchtet auf und verwandelt sich zuerst von Orange zu Ziegel und dann zu flammendem Rot. Wir stehen in Ehrfurcht, bis jede letzte Furche in den Schatten übergeht und wir einige Minuten lang schweigen. Es ist atemberaubend - aber es ist immer noch zu weit weg.
Am nächsten Morgen möchte ich unbedingt zwischen diesen Kuppeln raus, also fahren wir nach Echidna Chasm, wo ein zwei Kilometer langer Pfad entlang eines Bachbettes in die Schlucht führt. Es heizt sich bereits auf, aber wir sind innerhalb weniger Minuten nicht in der Sonne, gehen unter Blutwäldern, bissigem Zahnfleisch und Palmen hindurch und dann in den engen Abgrund. Anfangs ist es ziemlich breit, aber bald können wir beide Wände mit ausgestreckten Armen erreichen. Es gibt Leitern, die uns den Weg über die Felsen erleichtern. Viele davon sind Felsbrocken, die von oben hineingefallen sind, und der Abstand zwischen den Wänden wird immer enger, je tiefer wir in den Abgrund vordringen.
Wir sind jetzt 180 Meter unter der Oberfläche, mit immer prekäreren Felsblöcken über unseren Köpfen. Ich wundere mich über die Kraft des Wassers, das diese spektakuläre Landschaft über 360 Millionen Jahre Erosion geschnitzt hat. An einem trockenen Junitag ist es kaum vorstellbar, dass genug Wasser vorhanden ist, um auch nur eine Pfütze zu hinterlassen, aber während der Regenzeit (ungefähr Dezember bis März) verwandeln sich die Bäche hier in Ströme, verändern die Landschaft erneut und halten uns Menschen fern.
Aber heute ist keine Wolke am Himmel und am Ende der Schlucht erreichen wir einen offenen Bereich, in den die Sonne strömt. Am späten Morgen ist es an der Zeit, hier zu sein, wenn die Sonne die dunkelroten Wände in ein leuchtendes Orange verwandelt.
Nachdem wir auf die Mittagssonne gewartet haben, fahren wir in den Süden des Parks, wo drei Spaziergänge versprechen, mich endlich zwischen diese Kuppeln zu bringen. Wir parken in Piccaninny und machen uns auf den Weg zu einem anderen trockenen Bachbett, das voller weicher weißer Sand und kleiner Wasserbecken ist, die von den Regenfällen der Regenzeit übrig geblieben sind. Wir bahnen uns unseren Weg durch den Spinifex und erreichen nach etwa 20 Minuten die Cathedral Gorge, wo sich der Bach mit einem Wasserfall verbunden hat, um ein großes Amphitheater in den Felsen zu schnitzen. Es ist umwerfend und wir verbringen eine lange Zeit damit, es zu erkunden, Steine in den ruhigen See in seiner Mitte zu gleiten und die Wände mit ihren wabenartigen Löchern zu fotografieren.
Trotzdem juckt es mich, mich von diesen Kuppeln in den Schatten gestellt zu fühlen, und so begeben wir uns auf den gewundenen „Domes“-Pfad, der 700 Meter durch ein dichtes Gebiet führt. Wir biegen um die erste Ecke und ich bin sofort still, meine Kamera hängt nutzlos um meinen Hals. Ich habe so etwas noch nie gesehen - eine völlig einzigartige Landschaft aus kegelförmigen Hügeln, die orange und schwarz gestreift sind, umgibt mich. Die Kuppeln sind orange, wo die oxidierte Eisenverbindung ausgetrocknet ist, und schwarz, wo sich Feuchtigkeit angesammelt hat, wodurch Cyanobakterien wachsen. Aber - wenn ich ehrlich bin - die Wissenschaft interessiert mich nicht sehr. Es ist die raue Schönheit der Kuppeln, die mich niedergeschlagen hat. Ganz zu schweigen von ihrer Größe, die mich in den Schatten stellt und mich unbedeutend macht.
