Heidi Fuller-Love verbringt einen Tag damit, Vieh abzuseilen, Asado zu kochen und mit einem Gaucho in der Nähe von Buenos Aires, Argentinien, abzuhängen.
Gaucho-Tagesausflüge sind ein Dutzend Pesos in der Nähe von Buenos Aires, aber ich wollte mit einem gutgläubigen Mitglied des argentinischen Cowboy-Clubs zu einer Estancia (Ranch) fahren, als ich Andre traf - einen Gaucho-Führer von tourbylocals.com - Ich nutzte die Gelegenheit, um seine Ranch im Paraná-Delta zu besuchen.
Es ist eine Autostunde durch Buenos Aires 'Vororte voller Shanty-Städte, um das Delta zu erreichen, wo Andre auf mich wartet. Zurück in der böhmischen Nachbarschaft von San Telmo hatte er sich in seinem Stadtanzug unwohl gefühlt, aber hier ist er in seinem Element. Kurz und drahtig trägt er die traditionelle Boina-Baskenmütze in Pfannkuchengröße und die Baggy-Bombacha-Hose, die bandige Beine enthüllt - das Markenzeichen eines jeden echten Gaucho.
Bevor er zur Ranch geht, nimmt er mich mit auf eine kurze Tour durch die winzige Hauptstadt des Paraná-Deltas. "Es heißt Tigre wegen der Jaguare - bekannt als Tigres - die einst hier herumstreiften", erzählt er mir. Wir besuchen Antiquitätenläden, eine Handwerksmesse, ein Museum voller argentinischer Künstler und machen sogar eine Tour durch das Mate-Museum, bevor wir in ein Motorboot mit flachem Kiel steigen und ans Wasser gehen.
Das Paraná-Delta erstreckt sich über eine Fläche von rund 5.405 Quadratmeilen und ist Argentiniens Antwort auf Venedig. Ein riesiges, wässriges Ödland voller Inseln, das in den Río de la Plata mündet, der Argentinien von Uruguay trennt. Wir verwandeln das Schokoladenwasser in Sorgenfurchen und tuckern an weitläufigen Objekten im Kolonialstil vorbei. „Viele wichtige Leute haben hier gelebt - vor einigen Jahren, als sie Evita spielte, kam Madonna sogar mit ihren Kindern hierher“, erklärt Andre.
Das Delta mit seinem reichen Weideland ist seit Jahrhunderten die Heimat von Gauchos. „Mein Urgroßvater hat diese Ranch gekauft“, sagt Andre, als wir von seinem Boot auf den schmalen Steg neben seinem weitläufigen Grundstück springen.
Gauchos sind ein starkes Symbol für Argentinier. Der Film La Guerra Gaucha aus den 1940er Jahren über den Freiheitskampf der Gauchos im spanisch besetzten Argentinien ist ein beliebter Klassiker, während José Hernández 'episches Gedicht Martin Fierro an vielen Schulen unterrichtet wird. Laut Andre liegt dies daran, dass Martin Fierro ein symbolischer Gaucho ist: Er repräsentiert die Kraft von Gut gegen Böse.
In einem hügeligen Feld hinter dem Fachwerkhaus habe ich meine erste Gaucho-Stunde. Andre zeigt mir, wie man die Boleadoras schleudert, diese drei klumpigen, ledergebundenen Steine, die mit Riemen zusammengebunden sind, mit denen wilde Pferde und außer Kontrolle geratene Rinder gefangen werden. Es sieht einfach aus, wenn Andre die Gewichte um seinen Kopf schwingt und sie dann in einer Windmühle schleudert, um den Torpfosten sauber zu erfassen. Wenn ich jedoch an der Reihe bin, habe ich den Moment falsch eingestellt, um loszulassen und meine eigenen Schienbeine einzufangen und sie schwarz-blau zu verletzen.
Als Andres Gaucho-Angestellter Jose zwei kräftige einheimische Criollo-Pferde mit Knochen herausbringt, bin ich froh, in die nächste Klasse zu wechseln. Ich ziehe eine Bombacha-Hose und eine Woll-Boina an und schwinge mich ungeschickt in den Sattel. Dann galoppiere ich hinter Jose und seinem haarigen Hund mit den vorsichtigen Augen davon, um einige der großhörnigen, fügsamen Criolla-Rinder zusammenzutrommeln, für die Argentinien berühmt ist. Jose lassos ein junges Kalb, fesselt fachmännisch seine Füße und schleudert es dann über den hohen Knauf seines Sattels. Dann bringt er mir bei, einen Baumstumpf zu lassieren. Bald kann ich diesen verdammt alten Baumstumpf ohne Schwierigkeiten fangen, aber wenn ich meine Fähigkeiten an einer Ornery-Herde galoppierender Criolla-Kühe ausprobiere, kann ich kein einziges Horn fangen.
Zurück auf der Ranch macht die Kumpel-Kalebasse aus einem lackierten Kürbis die Runde. Wenn es mir übergeben wird, stecke ich das Metallbombenstroh durch den trüben Hasch schwimmender Blätter und nehme einen tiefen Schluck, als hätte ich es mein ganzes Leben lang getan. Argentiniens Nationalgetränk wird aus den Blättern einer Stechpalmenart hergestellt und ist so scharf, dass ich mich übergeben möchte. Andre schnaubt vor Lachen, nimmt die Kalebasse und schiebt mir ein Glas argentinischen Malbec in die Hand. "Es ist ein erworbener Geschmack", sagt er.
Ich trinke einen Schluck Malbec und lasse die beruhigenden Aromen des Weins meinen von Yerba befallenen Gaumen trösten, während Andre mir zeigt, wie man den Asado zubereitet. Mit der gleichen Technik, die Gauchos seit Jahrhunderten anwenden, füllt er eine tiefe Grube mit Holzkohle und zündet sie an. Dann schnallt er Morcilla (Blutwurst), Mollejas (Bries) und Asado de Tira (Rippen) auf die Parilla - ein großer Metallgrill, den er fast senkrecht über dem brennenden Feuer befestigt.
Eine Stunde später beiße ich in mein erstes knuspriges, leicht verkohltes Stück Morcilla, nehme einen langen Schluck Malbec und stelle mich der Tatsache, dass ich nie ein großer Gaucho sein werde. Andre gibt mir ein Stück Asado de Tira, das mit Petersilie-Knoblauch-Chimichurri-Sauce tropft. Ich lasse meine Gabel fallen, nehme die Rippen mit bloßen Händen und reiße mit meinen Zähnen Streifen von zartem Fleisch ab. „Du bist vielleicht kein großer Gaucho, aber du isst auf jeden Fall wie einer“, lacht Andre.
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