Denken Sie, Argentinien ist alles Rumpsteak und schlüpfrig - ganz zu schweigen von geilen Gauchos? Dann ist es Zeit, die neueste Begeisterung im lebhaften Buenos Aires zu entdecken, während Puerto Cerradas die Essgewohnheiten der Stadt revolutionieren.
„Du kommst in ihrem Wohnzimmer zusammen und sprichst mit all diesen Leuten, die du noch nie getroffen hast, während der Hausbesitzer dir ein Festmahl in seiner Küche zubereitet“, schwärmt mein Porteños-Freund Seb aufgeregt über das neueste Food-Phänomen in Buenos Aires. Während wir unter dem blinzelnden, gesprenkelten Schatten von Platanen zu unserem ersten Gourmet-Rendezvous mit einer der Puerto Cerradas der Stadt gehen. Als "verschlossene Türen" übersetzt, sind Puerto Cerradas die Version von Pop-up-Restaurants in Buenos Aires, und ich bin froh darüber Seien Sie mit einem Einheimischen zusammen, während wir in Busse ein- und aussteigen, und nehmen Sie dann ein Taxi, um unser schwer zu findendes Ziel zu erreichen.
Seb bezahlt den Fahrer und holt ein bibelgroßes Bündel Pesos heraus. Er zwinkert meinem entsetzten Gesichtsausdruck zu. "Nun, sie nehmen keine Kreditkarten", sagt er mir, als wir in eine asphaltierte Straße treten.
Mit ihren Vier- oder Fünf-Gänge-Menüs (rund 390 argentinische Pesos, £ 19, ohne Getränke) sind Puertas Cerradas nicht unbedingt billig und bieten in dieser Stadt der galoppierenden Inflation immer noch einen guten Wert, und alle meine Freunde sind von dieser neuen Formel begeistert Das scheint die Feinschmeckerszene in Buenos Aires zu verändern - auch wenn Sie oft Wochen im Voraus reservieren müssen.
„Man muss verstehen, dass wir hier in Argentinien, sogar in der Hauptstadt, immer einen ziemlich konservativen Gaumen hatten - die meisten unserer Restaurants servieren Rindfleisch und Pasta -, also sind wir ziemlich aufgeregt, all diese verschiedenen Speisen zu probieren“, erklärt Seb.
Mit dem Slogan: "Essen. Wein. Gespräch. Neue Freunde." Bietet Casa Salt Shaker das klassische Cerrada-Erlebnis. In einer gepflasterten Seitenstraße des angesagten Stadtteils Barrio Norte werden wir von unserem Gastgeber Henry Tapia empfangen und in die Maisonette mit einem Schlafzimmer geführt, die er mit seinem Partner, dem amerikanischen Koch Dan Perlman, teilt. Wir betreten eine geräumige Lounge und sitzen mit acht anderen Gästen an einem polierten Holztisch. Während Henry uns einen Begrüßungscocktail serviert, führt uns Dan durch die Speisekarte. "Ich nenne es schicke Hausmannskost", scherzt er.
Zuerst ist die Atmosphäre etwas steif, aber als wir uns durch Dans üppige Gazpacho gedämpft haben, gefolgt von Fisch, der auf einem Bett aus Maispüree mit Gemüse und Kräutern und saftigem Käsekuchen mit weißer Schokolade serviert wird, sind wir es alle festen Freunde. Da ich der einzige Ausländer am Tisch bin, wird mein Spanisch gut genutzt, wenn wir über die heilige argentinische Dreifaltigkeit von Politik, Steak und Fußball sprechen.
Inzwischen habe ich den Cerrada-Käfer, also fahren Seb und ich in der folgenden Woche in den grünen Vorort Villa Crespo, wo uns das Taxi vor einer Reihe schmaler Häuser aus dem späten 18. Jahrhundert zurücklässt. Vor iLatina gibt es kein Schild, aber Camillo, unser Gastgeber, der unsere Reservierung entgegengenommen hat, wartet darauf, uns am hohen Gartentor zu begrüßen. Er führt uns durch einen kleinen Gemüsegarten in einen charmanten offenen Raum mit Holzböden, einem halben Dutzend besetzten Tischen und einer Kochbar am Ende, wo Camillos Bruder Santiago das Essen zubereitet.
Während wir einen Aperitif von Fernet-Branca trinken, bringt uns Camillo Körbe mit hausgemachtem Bananenbrot und Maisbrot. Als nächstes kommt ein würziger Meeresfrüchtesalat, gefolgt von Pato Encevichado, der laut Santiago eine Ente ist, die wie Ceviche (ein peruanisches Fischgericht) zubereitet wird und in einem üppigen Ziegenkäse und Avocado-Mousse erstickt wird. „Bei iLatina dreht sich alles um das Experimentieren mit interessanten Lebensmitteln in einer heimeligen Atmosphäre“, sagt er.
Eine Woche später klopfen Seb und ich an die verzierte Tür von Paladar, einem weiteren angesagten Esstisch der Stadt. Gastgeberin Ivana Piñar führt uns nach oben in einen großen Raum im zweiten Stock. Es gibt rote Wände, einen knisternden Kamin und das Ambiente ist intim, mit individuellen Tischen bei Kerzenschein - „manche Leute sitzen nicht gern zusammen“, sagt Ivana.
Obwohl im Paladar weniger mit Fremden gesprochen wird, ist die Speisekarte genauso einfallsreich. Zu Sebs Freude kocht Küchenchef Pablo Abramovsky klassisches argentinisches Essen mit einem gewissen Etwas. Zu den herausragenden Gerichten, die mit Weinen aus Mendozas Atilio Avena-Weinbergen kombiniert werden, gehören knusprige Süßkartoffel-Gnocchi, die mit einem scharfen Wildbretragout serviert werden, und ein Minz-Mandarinen-Sorbet. Mit gutem Essen stolpern wir um Mitternacht nach draußen und werden von einem Taxi empfangen, das von unseren Gastgebern angehalten wird.
Da wir nur noch eine Woche in Buenos Aires haben, ist Cocina Sunae unser letzter Boxenstopp in Puerto Cerrada. Die Küchenchefin Sunae gilt als eines der preisgünstigsten Restaurants der Stadt und serviert saftiges thailändisches und philippinisches Essen, inspiriert von ihrer Kindheit in Asien. Wir sitzen an einem Tisch im schattigen Innenhof der Familie, trinken Cocktails und schnuppern an den himmlischen Gerüchen von Chili und frischen Kräutern, die aus Sunaes brutzelnden Woks aufsteigen.
Seb stößt auf das Paar an, das neben uns sitzt. Sie kommen aus Ecuador und dies ist das erste Mal in einer der Puerto Cerradas der Hauptstadt. „Ich dachte, man kann in dieser Stadt nur Steak und Pasta bekommen“, gibt der Mann zu.
"Ich denke, Sie werden feststellen, dass diese Puerto Cerradas all das geändert haben", lacht Seb.
