2023 Autor: Bruce Fulton | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-05-24 12:27
Der Nervenkitzel beim Reisen in Nepal geht nicht um all die Dinge, um die es mir sehr leicht gehen könnte. Es geht nicht um diese unmöglich kochenden Massen weißer Berge und den Moment, in dem ich beim Durchsuchen der Wolken nach einem Blick darauf merke, dass ich nicht hoch genug schaue. Der Moment, in dem ich meinen Kopf nach hinten neige und die entsetzlichen Zinnen der Grate, die zerreißenden Gipfel und glänzenden Gletscher sehe, die unwahrscheinlich weit oben schweben.
Der Nervenkitzel Nepals besteht nicht darin, allein an einem Dschungelfluss zu stehen, die Ohren gebeugt zu halten und nach dem Rascheln von Nashörnern zu greifen - oder noch schlimmer - und sich zu fragen, wann oder ob mein Führer zurückkehren wird. Es geht nicht darum, in einem rauchigen Hinterzimmer zu sitzen und gewürzte Ziegen mit lokalen Spirituosen abzuspülen, von denen ich befürchte, dass mein Magen bald krank wird. Es geht auch nicht darum, wie ich in Gletschermoränen verloren herumwirbelte, meine ganze Energie, mein Selbstvertrauen und mein Herz von der heimtückischen Dünnheit der Luft in der Höhe weggesaugt wurden.
Was mich am Reisen in Nepal begeistert und erschreckt, ist die unglaubliche Art und Weise, wie ich sehen, berühren und riechen kann, was sich wie Geschichte anfühlt. Wenn Sie in einer „reifen Demokratie“wie der des Vereinigten Königreichs aufgewachsen sind - wo die Regierung und die Institutionen unerschütterlich gut auf ihren Fundamenten verankert zu sein scheinen und überall Straßen, Lichter und Wegweiser sind -, spüren Sie nicht oft den lebendigen Puls der Geschichte. In Nepal hämmert dieser Puls in einem fieberhaften Tempo weg; Veränderungen vollziehen sich so schnell, dass das Land über sich selbst stürzt und dabei Schnitte, Blutergüsse und sogar schwere Verletzungen erleidet.
Nepal hat sich erst vor etwa fünfzig Jahren wirklich der Außenwelt geöffnet. Leute, die ich auf meinen Reisen getroffen habe, haben es gesehen, als man die Anzahl der Straßen, Autos oder Schulen an den Fingern zählen konnte. Schon seit ich vor fast zwanzig Jahren zum ersten Mal dorthin gereist bin, hat Nepal eine praktisch mittelalterliche Monarchie gestürzt, die Demokratie ins Leben gerufen, das Massaker an seiner königlichen Familie gesehen, einen maoistischen Aufstand begonnen (und ihn wieder gestoppt), seinen neuen König abgesetzt und über Föderalismus nachgedacht.
Es hat unbefestigte Straßen und Lastwagen und knallige Busse über Hügel geschickt, die einst die Provinz nur von Barfußträgern waren. Es hat echte Städte aufgeworfen; Vor zwanzig Jahren war sogar Nepals Hauptstadt Kathmandu im Grunde eine mittelalterliche Flachstadt mit zwei funktionierenden Straßen, die sie mit der Außenwelt verbinden, gelegentlich elektrischem Licht, ein paar Autos auf leeren Straßen und einer gefeierten Rolltreppe in einer einsamen Einkaufspassage. Jetzt treffen Reisende auf eine hungrige, pulsierende asiatische Metropole mit einer wachsenden Bevölkerung und Verkehrsproblemen, mit Einkaufszentren und Wohnblöcken, einer knurrenden Ringstraße und einem einzigen automatisierten Fußgängerüberweg.
Wenn Sie in die Ausläufer des Himalaya reisen, können Sie immer noch das Gefühl haben, in die tiefe Vergangenheit einzutreten. Es gibt Hügelbasare weit weg von jeder Straße, auf denen Sie auf gepflasterten Wegen zwischen Wurzelschweinen und ungebundenen Ziegen gehen, wo ein halbes Dutzend Geschäfte Getreide und Gemüse sowie Kuchen mit Waschseife aus Weidenkörben verkaufen. Und wo am Markttag die Tiere auf dem Schulhof geschlachtet werden. Es gibt schlammgebaute Dörfer, die über steile Reisterrassen streifen, auf denen selbst der Hinduismus noch nicht ganz versickert ist und in denen die nepalesischen Bauern immer noch hausgemachte Baumwolle tragen und mit Büffeln Holzpflüge ziehen.
Aber Veränderungen kommen natürlich nach Nepal - sogar in die tiefen Hügel. Kinder werden aus den Dörfern weggeschickt, um eine bessere Ausbildung in Kathmandu oder den Städten der Ebene zu suchen. Männer reisen in die furchtbaren Bauboomstädte des Nahen Ostens und kommen mit neuen Ideen über die Welt und ihre Funktionsweise nach Hause, und die Straßen reichen langsam in die Hügel hinein. Leute wie ich entdecken, dass man weit weg von den Glamour-Routen zum Everest oder um Annapurna wandern kann, und wir demonstrieren versehentlich ein radikal anderes Bild davon, wie die Außenwelt sein könnte.
Eines Nachts stand ich auf einem Pass tief in den massiven Middle Hills und sah über das massive Tal die Lichter der Straße vor mir. Um die entfernte Gemeinde gruppierte sich eine Miniaturkonstellation elektrischer Funken, die ein paar Spinnen ausstreckte und die Arme in die Dunkelheit schwächte. Darüber hinaus war um mich herum nichts als Dunkelheit, die durch den seltsamen Schimmer einer Petroleumlaterne oder eines offenen Feuers unterbrochen wurde. Aber die Straße und das Licht und der Rest der modernen Welt kamen nach Nepal, und ich konnte ihr hungriges Brüllen hören.
James McConnachie ist Co-Autor von The Rough Guide to Nepal.
