Bruce Chatwins In Patagonia dient seit seiner Veröffentlichung vor 40 Jahren als Bibel für diejenigen, die durch Südamerika reisen. Vier Jahrzehnte später tritt Stephen Keeling in die Fußstapfen des legendären Reiseschreibers, um zu sehen, wie sehr sich Chatwins Patagonia verändert hat.
Eine polnische Frau grinst, als die Autofähre nach Feuerland über die Magellanstraße stürzt. Der Bus stöhnt und bewegt sich ganz leicht vorwärts, wobei er den Lastwagen vor uns streift. Ich greife nach meinem Stuhl.
Sie winkt mir mit einem Buch zu. "Haben Sie unseren ausgezeichneten Podróże Marzeń-Reiseführer für Chile gelesen?" Sie lächelt wieder, als der Bus zurückfährt. Der Busfahrer ist draußen und drückt seine Zigarette aus. Er schüttelt den Kopf über die Seeleute, die versuchen, unser Fahrzeug zu sichern. Ich sage ihr, dass ich kein Polnisch lesen kann.
"Sie sind Schriftsteller, nein?" Sie zeigt auf meinen Notizblock. Ja, sage ich. Grobe Anleitungen? Sie starrt mich an. "Wie Podróże Marzeń?" Ja, ich denke schon. „Du willst eine Kopie? Ich habe eine Fotokopie auf meinem Samsung. “Nein, danke, sage ich. "Soll der Bus fahren?" Sie zuckt die Achseln und zeigt dann auf Bruce Chatwins In Patagonia. "Das ist dein Buch?" Nein, sage ich. Dies ist von einem Autor, der jetzt tot ist.
"Sie kennen Bruce Chatwin?" Sie schüttelt den Kopf. "Er mag Patagonien?" Art von. "Ah ja, es ist so sehr schön". Sie sieht traurig aus. "Aber morgen geht unsere Gruppe für die großen Köpfe auf die Osterinsel."
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Vor vierzig Jahren machte die Veröffentlichung von In Patagonia Bruce Chatwin über Nacht berühmt - zumindest im englischsprachigen Raum. 1975 gab es in Südchile und Argentinien nur wenige Touristen. Chatwin findet in Patagonien einen Ort mit „bösartigen“Sonnenuntergängen in „Rot und Lila“. Es gibt Städte mit „schäbigen Betongebäuden, Zinnbungalows, Zinnlagern und windgeflachten Gärten“, einem Ort voller Wahnsinniger, Krimineller und britischer Exzentriker, die vom Boom der Schafzucht zu Beginn des 20. Jahrhunderts übrig geblieben sind.
In Patagonien gab es ein magisches Buch - "eine Wunderreise" - über ein abgelegenes und mystisches Land. Ich wusste, dass sich der Ort geändert haben musste - ich hatte einfach keine Ahnung, wie viel.
Ushuaia
Chatwin findet Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt, besonders entmutigend, voll von "blaugesichtigen Einwohnern, die Fremde unfreundlich anstarrten". Heute ist diese Stadt vielleicht die verwandelteste von allen, die er besucht hat, ein boomendes Touristendepot, das europäische und amerikanische Kreuzfahrten und Abenteuerreisende mit der Airbus-Ladung bedient - die Hauptattraktion mit Geschäften, irischen Pubs, coolen Cafés und North Face-Outlets. Englisch wird überall gesprochen.
Das alte Gefängnis war eine Kaserne, als Chatwin ankam, "leere graue Wände, durchbohrt von den engsten Schlitzen", mit einem Bordell nebenan. Er suchte nach Beweisen für den gescheiterten Anarchisten Simón Radowitzky, der 1911 hier inhaftiert war. Es gibt keine Bordelle mehr (zumindest keines so offensichtlich), und die Marine teilt sich jetzt das alte Gefängnis mit dem stilvollen Museo Marítimo de Ushuaia, das das Gebäude errichtet scheinen weit weniger ahnungsvoll zu sein - es ist ein fabelhaftes Labyrinth von Exponaten über moderne Kunst, den 'Malvinas-Krieg' und die Geschichte der Antarktisforschung.
Chatwin würde sich freuen zu sehen, dass auch an Simón erinnert wird, obwohl die brutale Misshandlung, die er erhalten hat, nicht ist - Anzeigen betonen, dass Radowitzky ein Anarchist und Mörder war. Das Museum ist jedoch nicht ganz unsympathisch für die Notlage der Gefangenen. Ein Zellenblock wurde so belassen, wie er war; kalt, schwach beleuchtet und sehr eng.
Heute lebt Ushuaia für den Tourismus, nicht für das Einmachen von Krabben. Chatwin bemerkt den Schaden, den importierte Biber an der Ökologie von Feuerland angerichtet haben - heute gibt es Touren, um sie zu sehen. Er geht den ganzen Weg zur Estancia Harberton, wo Clarita Goodall (Enkelin des ursprünglichen Missionars Thomas Bridges) ihm das Frühstück macht.
Heute fahren Tourbusse in weniger als einer Stunde zur schicken Estancia, um Führungen, Pinguine und das Gutsmuseum zu unternehmen. Der Ort gehört immer noch Claritas Sohn Thomas Goodall, ist aber keine bewirtschaftete Farm mehr. Touristen können im Mánacatush Tea Room Suppe und Kekse essen.
Chatwins Punta Arenas am unteren Ende Chiles ist ein trauriger Ort: Eine Art britische Enklave im Niedergang trifft auf die spanische Stadt, die sich von der marxistischen Diktatur erholt. Heute boomt es durch den Tourismus und eine Fülle natürlicher Ressourcen. Einheimische in Anzügen eilen zum Mittagessen um den Platz, während verwirrte Touristen für den Südpol angezogen zu sein scheinen (es ist nicht so kalt). Die britischen Magnaten der Schafzucht der 1890er Jahre - bereits ein Echo in Chatwins Buch - sind längst verschwunden.
Als Chatwin ankam, gedachten die örtlichen Würdenträger José Menéndez, dem Millionär der Schaffarm, mit einem Denkmal auf der Plaza de Armas: Sein Bronzekopf ist immer noch da und immer noch „kahl wie eine Bombe“. Chatwin beschreibt die Paläste rund um den Platz als "meistens Offiziersclubs", obwohl es nur noch einen Club gibt und die meisten zu Banken, Hotels oder Restaurants geworden sind. Das Hotel, in dem er gewohnt hat - das Residencial Ritz - ist jetzt in der Nähe der Docks verlassen, ein schäbiges Gebäude, das zum Verkauf steht.
Chatwin scheint das Museum der Salesianer noch bedrückender zu finden, aber auch dies hat sich grundlegend verändert. Die Glasvitrine eines italienischen Priesters und einer Otterhaut ist nicht mehr vorhanden, und ich konnte die beiden von ihm erwähnten „traurigen Hefte“nicht finden. Heute ist das Museo Salesiano Maggiorino Borgatello politisch weitaus korrekter und eine aufschlussreiche Einführung in die Region und ihre Ureinwohner.
Dennoch gibt es hier immer noch eine winzige britische Präsenz. Der British Club und der einstige Konsul wurden 1981 geschlossen - jetzt ist alles Teil der Bank of Chile und außerhalb der Grenzen, aber die St. James Church und die British School nebenan sind immer noch sehr geschäftlich tätig. Und Charley Millwards neugotisches Fantasiehaus ist gleich um die Ecke, so wie Chatwin es beschreibt: „Eisentor grün gestrichen, mit gekreuzter Frau, die mit präraffaelitischen Lilien umwickelt ist“. Es ist jetzt das Büro der lokalen Zeitung Diario El Pingüino.
Mylodon-Höhle
Als Chatwin in Puerto Natales ankam, 240 km nördlich von Punta Arenas, waren die „Dächer der Häuser rostig und klapperten im Wind. In den Gärten wuchsen Ebereschenbäume… die meisten wurden mit Docks und Kuhpetersilie erstickt. “Immer noch ein äußerlich schäbiger Ort, ist das vernachlässigte Gefühl des Weltuntergangs völlig verschwunden; Hostels überlaufen mit Backpackern an jeder Ecke. Sie können einen anständigen Latte, Cheeseburger, Flaschen mit hochwertigem chilenischem Rot und billige Mojitos bestellen. Polnische und koreanische Reisegruppen schlurfen durch die Straßen.
Der Hauptgrund, warum Chatwin Natales besucht, ist die Mylodon-Höhle, eine kurze Autofahrt nördlich der Stadt. Chatwins Faszination für Patagonien - und in der Tat das Scharnier, an dem sich das ganze Buch dreht - hatte seine Wurzeln in einem Stück Mylodon-Haut (Riesenfaultier), das Milward, der Cousin seiner Großmutter, nach England zurückgeschickt hatte.
Von allen Stellen im Buch war dies diejenige, die ich am meisten sehen wollte. Chatwin beschreibt eine rohe, unberührte Höhle mit einem einfachen Schrein für die Jungfrau an der Mündung. Im Inneren sieht er die Überreste versteinerter „Faultiere“. Nachdem er in einem alten Dynamitloch herumgewurzelt ist, findet er tatsächlich ein weiteres Stück alter Haut, das durch die Trockenheit erhalten bleibt. Richtig oder nicht (und Chatwin hat sich oft etwas ausgedacht), ich war fasziniert.
Bei meinem Besuch gab es einen kleinen Stau. Mehrere Tourbusse waren gleichzeitig eingetroffen, hauptsächlich Deutsche und Koreaner, ein Rudel amerikanischer Wanderer und ein Konvoi chilenischer und argentinischer Familien in staubigen SUVs. Die Höhle ist über gut markierte Wege von einem kleinen Besucherzentrum aus erreichbar - es gibt sogar einen Geschenkeladen und ein anständiges Restaurant auf der anderen Straßenseite. Der klaffende Höhlenmund selbst hat sich seit Jahrtausenden nicht verändert, aber jetzt ziert ein lebensgroßes Modell eines Mylodons an den Hinterbeinen den Eingang. Informative Displays erzählen die Geschichte des inzwischen ausgestorbenen Riesen. Der kleine Schrein, die Scheiße und alle Hautspuren sind längst verschwunden, zusammen mit jeglicher Romantik, die der Ort einst hatte.
Aber die Busse fuhren bald weiter. Als ich aus der Höhle schlenderte, schaute ich über die eisigen Ebenen zurück zum riesigen schneebedeckten Massiv des Torres del Paine. Chatwins halb reales, halb Fantasy-Buch war auf keinen Fall als Reiseführer gedacht. Und obwohl sich Patagonien verändert hat, bleiben seine Landschaften natürlich erhalten - riesig, öde und welkend schön.
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