Als Touristen nach Myanmar (Burma) strömen, taucht Melanie Kramers in die tiefe Landschaft ein, um wie ein Einheimischer zu leben, und entdeckt eine betörende Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart.
Handgerollte Stumpen zwischen die Zähne geklemmt, starrt uns die ältere Frau hart an und grunzt guttural. Während es sich wie ein mürrisches Knurren anhört, das man von einem einsilbigen Jugendlichen erwarten würde, wird dies durch das breite Grinsen widerlegt, in das sich ihr verwittertes Gesicht faltet. Es ist ein Geräusch, das wir während unserer dreitägigen Wanderung durch die Landschaft im östlichen Shan-Staat in Myanmar häufig hören werden. Wie unser Führer Do'h später erklärt, sind tiefe Grunzen die Art und Weise, wie Menschen im lokalen Pa'o-Dialekt ihre Zustimmung zum Ausdruck bringen.
Bevor ich in Myanmar ankam, hatte ich mich gefragt, welche Art von Empfang wir bekommen würden. Es war schwierig, sich ein Bild von einem Land und Menschen zu machen, die in den letzten 50 Jahren weitgehend von der Welt isoliert waren. Ich hatte Bilder des blumentragenden Oppositionsführers Aung San Suu Kyi gesehen, der aus dem Hausarrest entlassen worden war, um an den ersten demokratischen Wahlen seit Jahrzehnten teilzunehmen, und über die Flut ausländischer Investitionen gelesen. Jetzt wollte ich sehen, wie das Leben in einer Nation aussieht, die offenbar bereit ist kurz vor dem dramatischen Wandel.
Hier im fruchtbaren Ackerland zwischen Kalaw und Inle-See scheinen die Bauern, die die Felder manuell bearbeiten, in einem Zeitsprung stecken zu bleiben. Eine Gruppe von vier arbeitenden Frauen, die karierte orangefarbene Kopftücher tragen, die sich deutlich vom tristen Schlamm abheben, macht eine Pause, um zu winken, bevor sie wieder gemeinsam ihre Hacken schwingen. Es sieht aus wie bahnbrechende Arbeit in der heftigen Sonne. In diesen ländlichen Gemeinden sind traditionelle Geschlechterrollen klar definiert. Frauen säen Samen und Unkraut, während es an den Männern liegt, fügsame Wasserbüffel in schweren Holzpflügen zu führen - und nehmen sich dann den Nachmittag frei.
Aber zurück in den Dörfern gibt es Hinweise auf modernen Einfluss, von einem neongrünen Nagellack auf den Zehen eines Mädchens bis zu trendigen gebleichten Frisuren, die man vielleicht in einer Hipster-Bar sieht. Obwohl die landwirtschaftliche Arbeit völlig unmechanisiert zu sein scheint, verkaufen Straßenstände hellgelbes Benzin in recycelten Whiskyflaschen an diejenigen, die das Glück haben, glänzende, neu importierte koreanische Motorräder zu besitzen.
Auf einem Haus aus gewebtem Bambus in kontrastierenden Farbtönen weist Do'h auf einen einzelnen Solarziegel hin, der auf dem Wellblechdach glänzt. Er sagt, es erzeugt genug Strom für ein oder zwei Glühbirnen in der Nacht und um gelegentlich DVDs anzusehen. Im Inneren befindet sich jetzt stolz ein Kalender mit Aung San Suu Kyis Gesicht - bis vor kurzem illegal -.
Trotz dieser Anzeichen ist es schwierig, das Tempo des Wandels in ländlichen Gemeinden zu beurteilen, von denen wir wissen, dass sie es lange Zeit vorgezogen haben, für sich zu bleiben, um staatliche Eingriffe zu vermeiden. Offiziell ist der 2. März ein Feiertag, um den Bauerntag zu feiern, aber die Dorfbewohner arbeiten ahnungslos weiter und nehmen ihre Ruhetage nach dem Mondkalender. Es werden jedoch mehrere Straßen gebaut, was darauf hinweist, dass das moderne städtische Leben bald in diese abgelegenen Gegenden dröhnen könnte.
In der Trockenzeit ist der Spaziergang auf staubigen roten Erdwegen unkompliziert, obwohl die intensive Mittagssonne strategische Pausen unter dem schattigen Baldachin weitläufiger 100 Jahre alter Banyan-Bäume erfordert. Neben einem seltenen Fluss wachsen smaragdgrüne Zwiebeltriebe in einer Baumschule für Setzlinge, während ordentlich gepflügte Furchen auf Terrassen warten, die wie ein Amphitheater abgestuft sind. Ich speichle über hohen Papaya- und Bananenbäumen und bin enttäuscht zu erfahren, dass die blühenden Mangobäume erst im Juli Früchte tragen werden. Do'h knackt eine weiß gesprenkelte Puddingbohne auf. Es wird ein Abführmittel verwendet, erklärt er. Nicht ganz das, wonach ich gesucht habe.
Am Nachmittag erreichen wir das Dorf Kyauk Su, in dem etwa 10 Familien leben, und schöpfen Wasser aus dem Brunnen, um den rostfarbenen Staub von unseren Beinen zu entfernen. Unsere lächelnde, grunzende Gastgeberin weist darauf hin, dass dies von einem Eimer an einer Seite aus durchgeführt werden sollte, nicht dort, wo der Abwasch stattfindet.
Um 18.30 Uhr kommt die Nacht pünktlich und absolut an. Sterne flackern hell in der samtigen Schwärze. Wir sitzen drinnen auf Bambusmatten an niedrigen runden Holztischen und erhalten mit Koriander angereicherte Fischbrühe, gefolgt von gebratenen Nudeln mit Tofu und Knoblauchkresse. Nach einer Zuckerwurst aus klebriger Erdnusskrokant laden uns die jungen Männer des Dorfes ein, mit ihnen am knisternden Lagerfeuer zu spielen, abwechselnd Gitarre zu spielen und ernsthaft Soft-Rock-Liebeslieder zu singen. Wir können die Worte nicht verstehen, aber die Emotionen sind spürbar. Schändlicherweise ist Frère Jacques die einzige Melodie, die unsere achtköpfige internationale Trekkinggruppe kennt. Die Jungs klatschen höflich und kehren dann zu ihren Balladen zurück.
Unser gemeinsames Schlafzimmer im ersten Stock befindet sich über einem Stauraum mit frischem Ingwer, der den Träumen eine pikante Würze verleiht. Wir schlafen auf dünnen Matratzen, die so aufgereiht sind, dass die Fußsohlen von der Buddha-Ikone auf einem mit Blumen geschmückten Regal weg zeigen, um schwere Beleidigungen zu vermeiden.
Ich erwache mit dem leisen Rauschen der Flügel und dem Klappern kleiner Vögel in den Sparren über meinem Kopf. Draußen sind die Geräusche der Dorfbewohner zu hören, die ihren Tag beginnen: das Putten von Motorrädern, während Jungen in die Stadt fahren, das Rasseln von Koriandersamen, die auf einer Plastikfolie zum Trocknen geharkt werden, spielende Kinder und Wasserbüffel. Unsere Gastgeberin kommt mit kleinen Gerichten aus Reis und Wasser herein, um sie auf den Schrein zu stellen, und wir werden mit Pfannkuchen und einer Thermoskanne mit dampfendem grünem Ingwertee verwöhnt.
Alle Fotos im Artikel von Melanie Kramers
Ich bin beeindruckt, wie willkommen wir uns fühlen, wenn wir durch das intime Leben der Menschen gehen. Aufregende Kinder, mit hellgelber Thanaka-Paste bestrichene Wangen, ein natürlicher Sonnenschutz aus zerdrückter Baumwurzel, zeigen fröhlich Tanzroutinen und posieren für Fotos. Gastgeber sind in der Regel die ältere Generation, die sich über eine neue, einfachere Einnahmequelle zu freuen scheint, nachdem ihre harten Feldarbeitstage vorbei sind.
Aber wie lange werden ausländische Touristen eine interessante Neuheit sein? Das größere Puttu-Dorf, in dem wir in unserer zweiten Nacht übernachten, ist eine etablierte Basis für Trekkinggruppen und weist einen bemerkenswerten Unterschied in der Atmosphäre auf. Wir haben erfahren, dass Myanmar im Jahr 2011 etwa 300.000 Touristen aufgenommen hat, was 2012 auf 1 Million angestiegen ist. Die Zahlen werden in diesem Jahr noch weiter steigen.
Unser erfahrener Reiseführer spiegelt wider, dass das Einkommen, das durch den zunehmenden Tourismus erzielt wird, den Einheimischen zugute kommt. Wenn es jedoch nicht sensibel gehandhabt wird, könnte ein Anstieg der Zahlen die Erfahrung der Besucher beeinträchtigen. Wie werden sich die Burmesen an die bevorstehenden Herausforderungen anpassen?
In Myanmar begrüßen sich die Einheimischen mit der Frage: „Wo bist du gewesen? Wo gehst du hin?' In diesen sich ändernden Zeiten scheint es eine sehr treffende Frage zu sein.
