Früher oder später findet so ziemlich jeder Reisende in Kolumbien seinen Weg nach Cartagena, der Festungsstadt am Meer. Umgeben von der beeindruckenden Las Murallas (Ufermauer) aus dem 16. Jahrhundert ist die Altstadt der Stadt mit ihrem Labyrinth aus grünen Plätzen und engen Gassen, die von hell gestrichenen Kolonialhäusern mit kunstvollen Messing-Türklopfern und leuchtend rosa Bougainvillea gesäumt sind, fast zu malerisch Pflanzen.
Cartagena ist vom frühen Morgen an voller Aktivität. Vor 9 Uhr morgens bringen zahlreiche Schnellboote eine Menge Sonnenanbeter vom Dock zu den Rosario-Inseln, während die zahlreichen Verkäufer der Stadt bunte Hüte, Holzschnitzereien und gewebte Waren auf den Bürgersteigen auslegen.
Beginnen Sie Ihre Wanderungen an der grünen Plaza de Bolívar, wo die Einheimischen auf den schattigen Bänken verweilen. Der große Palacio de la Inquisición, der die Westseite des Platzes einnimmt, weckte zu seiner Zeit Angst und Abscheu, wobei Hexen, Lästerer und andere Sünder zwischen 1610 und 1776 an dem kleinen Fenster an seiner Seite denunzierten. Im Inneren weisen die erfinderischen Foltergeräte darauf hin wie Geständnisse extrahiert wurden.
Diagonal gegenüber dem Platz befindet sich die riesige, festungsartige Kathedrale mit einem hochfliegenden, aber schlichten Innenraum. Sir Frances Drake ließ 1586 eine Kanone in sein Inneres schießen, um die guten Bürger von Cartagena davon zu überzeugen, sich von einer riesigen Geldsumme zu trennen - ein Schritt, der die Stadt davon überzeugte, dass sie einen besseren Schutz gegen plündernde Piraten brauchte. Die beeindruckendste Festung der Cartagena ist der Hügel Castillo de San Felipe de Barajas gegenüber der Altstadt, dessen Türme, Zinnen und Labyrinth aus Tunneln niemals vom Feind durchdrungen wurden.
Nachts ist die Altstadt voller Menschenmassen. Live-Musik spielt auf der Plaza de Los Coches; Reihen offener Pferdekutschen tragen Paare und Familien durch die engen Gassen; Die Plätze füllen sich mit Nachtschwärmern, Straßenhändlern, Bettlern und Straßenmusikern. Von der Ceviche zum Schmelzen im Mund über den Meeresfrüchte-Reis nach vietnamesischer Art in La Cevichería in der Calle Stuart und den intensiven Aromen Südindiens in Ganesha in der Calle de Las Bovedas bis hin zu gehobener Küche und kubanischer Live-Musik in der Calle Balocco La Vitriola - frequentiert von Shakira - Cartagenas Essensszene ist unübertroffen.
Die Nacht geht weiter bis spät in die Nacht, vom Open-Air-Café del Mar auf der Uferpromenade bis zu den pulsierenden Nachtclubs entlang des glitzernden Hotelstreifens im neuen Teil der Stadt, und die Action endet erst im Morgengrauen, nur um nachts wiederholt zu werden nach der Nacht.
Wenn also alle Wege nach Cartagena führen, ist Mompox - die "Anti-Cartagena" - notorisch schwer zu erreichen, da sie inmitten von Sümpfen und winzigen Dörfern mitten in Kolumbien verloren geht. Sie müssen in den frühen Morgenstunden einen Van nehmen oder eine Kombination aus Bussen und Booten nehmen.
Eine zeitlose Trägheit hängt über Mompox, gebacken unter der heißen Sonne, und scheint in Ihre Knochen zu sickern. Das langsame Lebenstempo spiegelte sich in der sanften Bewegung des Flusses und im Leben der Einheimischen wider, die mit dem Fahrrad durch die unbefestigten Straßen fahren. Diese Stadt wurde 1540 gegründet und war einst eine wichtige Stadt als Hafen, bis der Fluss verschlammt und der Verkehr an anderer Stelle umgeleitet wurde. Der Verlust der Stadt ist Ihr Gewinn: Mit Ausnahme der kolumbianischen Besucher, die der Kulisse der Filmversion von Gabriel García Marquez 'Liebe in der Zeit der Cholera huldigen, finden Sie hier nur wenige andere Touristen.
Das größte Vergnügen besteht darin, am Wasser entlang zu schlendern, sich in enge, sonnenverwöhnte Straßen zu ducken, die von zerfallenden Kolonialgebäuden gesäumt sind, und auf dem grünen kleinen Platz anzuhalten, auf dem eine Statue von El Libertadór selbst - Simón Bolívar - steht, die Mompox 'frühere Bedeutung verrät. Die folgende Inschrift lautet (auf Spanisch): „Wenn ich Caracas meine Geburt schulde, verdanke ich Mompox meinen Ruhm“. In der Nähe befinden sich die kunstvollen Verzierungen der Mompox-Kirchen - die Lebkuchenhaus-ähnliche Iglesia de Santa Bárbara am Fluss und die hell gekachelte Iglesia de San Agustín in der Calle Real del Medio - als Folie für die Sparmaßnahmen in Cartagenas Kultstätten.
Wenn die Hitze zu groß ist, während Sie die Siestastunden auf schattigen Bänken in dem kleinen, von Bäumen gesäumten Park am Friedhof verbringen. Stöbern Sie in der kleinen Nekropole, deren Gelände mit knielangem, getrocknetem Gras bewachsen ist, deren abgebrochenen Grabsteinen und Gräbern an einem sonnigen Tag blendend weiß sind und deren Friedhofskatzen in ihrem Schatten dösen, um zu sehen, ob Sie das einzige jüdische Grab in der Nekropole sehen können Katholische "Stadt der Toten".
Santa Barbara Kirche
Die Gourmetküche ist hier noch nicht auf dem Vormarsch, aber Comedór Costeño ist eine ausgezeichnete Wahl zum Mittagessen. Auf Tischen im Freien mit Blick auf den Fluss werden gehäufte Teller mit Fisch des Tages, Reis und Patacones (gebratene Bananenpüree) serviert. Abends knarren die Einheimischen auf den hölzernen Schaukelstühlen, für die sie berühmt sind, sanft auf der Straße. Sie können sich ihrem Beispiel auf der Plaza de Concepción anschließen, einen Drink im Luna de Mompox zurückwerfen oder sich auf die Plaza Santo Domingo begeben, die nachts zum Leben erweckt wird, wenn Straßenverkäufer Fleisch auf Stöcken grillen und Pizza von Grund auf neu zubereiten, während lokale Musiker dafür sorgen Der Soundtrack.
Im Gegensatz zu Cartagenas frenetischer Wasseraktivität gleiten Mompox 'Boote langsam an den Ufern entlang und geben Ihnen Einblicke in sonnenbadende Riesenleguane, Reiher und andere Bewohner des Flusses. Das Boot fährt einen schmalen Schilftunnel hinauf zu einem riesigen See, in dem die Kinder der örtlichen Fischer im Wasser herumtollen. Wenn die Sonne untergeht, bekommt der See einen jenseitigen perlmuttartigen Schimmer, und wenn die blutrote Sonne unter den Horizont sinkt, stellen Sie sich vor, Sie sehen Mompox genau so, wie andere Reisende es vor fünf Jahrhunderten gesehen haben.
