Wenn Sie eine gemütliche Tour entlang der Küste zwischen Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi unternehmen möchten, ist der Nachtzug der beste Weg: Sie reisen im Schlaf, haben freie Tage zum Erkunden und sparen Geld bei Hotelrechnungen. Begleite die Autorin von Rough Guides, Heidi Fuller-Love, auf ihrem Vietnam-Eisenbahnabenteuer.
Bekannt als der Reunification Express, wurde die Nord-Süd-Linie Vietnams von den Franzosen gebaut, als die Region Teil von Französisch-Indochina war. Durch ständige Bombenangriffe während des Vietnamkrieges schwer beschädigt, wurde es 1975 nach dem Fall von Ho-Chi-Minh-Stadt, damals bekannt als Saigon, wiedereröffnet - und jetzt benutze ich es, um durch die Küstenstädte Vietnams zu navigieren.
In Ho Chi Minh fahre ich in das Backpacker-Viertel Pham Ngu Lao und kaufe mein Ticket nach Nha Trang bei einem Reisebüro, um sicherzustellen, dass mir kein Soft-Sleeper in Rechnung gestellt wird, und buche dann einen harten - einen beliebten Betrug, offenbar. In den Gassen in der Nähe von Pham Ngu Lao besorge ich mir Snacks für meine Reise: frittierte Nem Ran-Brötchen, gefüllt mit Schweinefleisch, Yam und Krabben; Reispapierrollen von Goi Cuon, die aus allen Nähten mit Garnelen, Kräutern und Fadennudeln platzen, und ein Reismehlpfannkuchen Banh Xeo, gefüllt mit Schweinefleisch, Garnelen und Sojasprossen.
Nha Trang
Ein paar Minuten vor Mitternacht kämpfe ich mit anderen Passagieren, um in den ramponierten Nachtzug einzusteigen. Mitreisende hatten mir geraten, die untere Koje eines Soft Sleeper zu buchen, und ich bin froh, dass ich das habe - nicht nur, weil der Soft Sleeper weniger Kojen hat, was mehr Platz bedeutet, sondern auch, weil er auch eine Matratze hat (wenn auch Pfannkuchen-) dünn), während die harten Schlafplätze buchstäblich harte Holzbretter sind.
Als weibliche Alleinreisende ist die Aussicht, in einer engen Vierbettkabine mit völlig Fremden zu schlafen, ein wenig entmutigend. Es ist also eine Erleichterung, wenn ich mich mit einem freundlichen vietnamesischen Paar teile, der Frau in traditioneller Knöchellänge Tunika und locker sitzende Hose, bekannt als ao dai. Durch das laute Klicken von Schmalspurschienen in den Schlaf geschaukelt, wache ich um 7 Uhr morgens auf, gerade rechtzeitig, um in Nha Trang aus dem Zug zu stolpern.
Nha Trang ist Vietnams beliebtester Ferienort seit US-Soldaten hierher gekommen sind, um sich während des Krieges zu entspannen. Er ist von Bergen umgeben, grenzt an eine breite Sandbucht und ist randvoll mit Rucksacktouristen.
Entlang der Tran Phu Street entdecke ich das schrullige kleine Yersin Museum, das mit Artefakten gefüllt ist, die einst diesem schweizerisch-französischen Arzt gehörten, der hier 1894 den Pestbazillus entdeckte, und dann in tropischer Hitze 150 Stufen hinaufarbeite. Ich huldige den Long Son-Pagoden Wolkenkratzerhoher weißer Buddha, gebaut zum Gedenken an Mönche, die starben, als sie gegen die Diem-Regierung demonstrierten.
Zwei Tage und viel Streusand später mache ich mich auf den Weg zum Bahnhof von Nha Trang für die nächste Etappe meiner Reise: Ich fahre nach Hué.
Wieder einmal gibt es einen Ansturm, wenn der Zug um zehn Minuten vor Mitternacht einfährt, aber diesmal bin ich in der Nähe der Warteschlange positioniert und steige ein, ohne zu viel zu schieben und zu schieben. Die Kabine ist schmutzig: Der Boden ist mit den gestreiften Schalen von Sonnenblumenkernen übersät und die Bettwäsche grau und zerknittert - ich bin froh, dass ich meinen leichten Schlafsack mitgebracht habe.
Die Zugfahrt nach Hué, 300 km nördlich, dauert 13 Stunden. Ich habe also genügend Zeit, um die Landschaft - Reisfelder, dichter Dschungel und Friedhöfe mit US-Flaggen - am nächsten Morgen zu beobachten, bevor ich in Hues imposantem Ga aus rotem Backstein ankomme kurz nach Mittag.
Hué wird von den Truoung Son-Bergen (auch als Annamite-Gebirge bekannt) unterstützt und ist vor allem im Frühling für sein schlecht gelauntes Wetter bekannt. Mit Donnerknurren und Blitzen am Himmel spaziere ich durch den weitläufigen Komplex von Tempeln, Wassergrabengeschäften und Museen in Hués ummauerter Zitadelle, in der einst die Nguyen-Dynastie lebte.
Der Zug fährt nach Hué landeinwärts, also steige ich am nächsten Morgen in einen Bus und nehme die spektakuläre dreistündige Busfahrt zum UNESCO-Weltkulturerbe Hoi An. Die Fußgänger-Altstadt von Hoi An, die bis ins 17. Jahrhundert ein wichtiges Handelszentrum für Gewürze war, ist magisch und ich verbringe einen Tag damit, durch die Unordnung chinesischer Tempel, kolonialer Kolonialhäuser, feiner Juweliergeschäfte und Schneidereien zu stöbern. An diesem Abend nehme ich ein Taxi nach Danang für die letzte Etappe meiner Reise.
In Danang ist es so warm, dass ich ein kurzärmeliges T-Shirt trage, aber als ich am nächsten Morgen im Zug Hanoi erreiche, zittere ich vor Kälte. An der Nordspitze Vietnams ist Hanoi im Nebel bewölkt, aber als ich einen Straßenstand gefunden und knusprige Bánh Cuin-Reisröllchen mit Schweinehackfleisch und ein sirup-süßes Cafe Sua (Kaffee) bestellt habe, hat die Sonne herauskommen.
In Hanoi gibt es viel zu sehen und zu erleben, und ich habe viel Zeit, um den nächsten Monat hier zu verbringen. Im Moment ist meine Reise also vorbei. Während die 726 km lange Zugfahrt von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Hanoi zeit- und wirtschaftlich war, freue ich mich sehr darauf, in einem richtigen Bett zu schlafen.
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