Greg Dickinson erkundet die trostlose, aber wunderschöne Nordküste Norwegens, um eine einst gescheiterte Familienreise zum Nordkap zu beenden.
Ich war erst vier Jahre alt, als meine Familie 1956 in einem verrückten Land Rover Discovery zum Nordkap von Norwegen aufbrach, mehr als 2000 Meilen von unserem Haus in Hertfordshire entfernt. Meine Brüder waren sechs und acht Jahre alt, und wie so oft sind meine Erinnerungen an die Reise kaum mehr als ein durcheinandergebrachter Wandteppich, der aus den Fotos, die ich gesehen habe, und den Geschichten, die mir erzählt wurden, besteht. Es war eine ehrgeizige Reise, und am Ende mussten wir nach einer Reihe katastrophaler Pannen auf halber Höhe der norwegischen Küste nach Hause.
Seitdem sind zwanzig Jahre vergangen, und ich entschied, dass es Zeit war, die Expedition zum Nordkap ein für alle Mal zu beginnen und zu beenden. Auch wenn es alleine wäre.
Ich nahm unsere Reise in Bodø auf, einer kompakten Stadt am Polarkreis und die letzte Station der norwegischen Eisenbahn. Dahinter fahren keine Züge nach Norden. Stattdessen schlängelt sich eine Flotte von Fähren durch die Fjorde und transportiert Post und Passagiere nach Tromsø, Hammerfest und direkt nach Kirkenes an der russischen Grenze. Ohne einen Land Rover würde ich die Reise zum Nordkap beenden, indem ich zwischen Norwegens Küstenstädten hüpfe.
Foto von Greg Dickinson
Mein Hurtigruten-Schiff (ein Name, den man nicht sagen kann, ohne norwegisch zu klingen) sollte in wenigen Stunden abfahren, so dass ich gerade noch genug Zeit hatte, um eine RIB-Safari zur Saltstraumen-Straße, der stärksten Gezeitenströmung der Welt, etwa sechs Meilen südöstlich von Bodø, zu unternehmen.
In übergroßem fluoreszierendem Sicherheitskleid zoomten wir mit einem aufgeladenen Beiboot aus dem nebligen Hafen ins offene Wasser. Bodø löste sich in dem Weiß hinter uns auf, als wäre es noch nie dort gewesen. Nach zwanzig Minuten Fahrt kam der Motor zum Stillstand. Das Boot bewegte sich jedoch weiter. Wir waren in einem Whirlpool. Tatsächlich befanden wir uns in einem Whirlpool, der von Dutzenden anderer Whirlpools umgeben war. Jeder Wirbel drohte uns in sein türkisfarbenes Herz zu ziehen, bevor unser Fahrer das Boot in letzter Minute in Sicherheit brachte.
Mein Gesicht wurde rot, nachdem ich zwei Stunden dem bissigen Wind ausgesetzt war. Ich kehrte an Land zurück und bestieg das Schiff in Richtung Norden zu den Lofoten. Der Lofoten-Archipel besteht aus unzähligen Inseln und doppelt so vielen Gabeln und ist einer dieser seltenen Orte, der so unmittelbar und mühelos atemberaubend ist, wie die Leute sagen. Ein steiles, welliges Gelände mit burgunderfarbenen Holzhäusern, die das Grün in zufälligen Abständen verunstalten. Als ich zwischen den Inseln reiste, klebte eine niedrige Wolke an den Hügeln, ich hätte glücklich wochenlang bleiben können, aber meine Reise zum Nordkap winkte.
Die Nacht verging, ohne dunkel zu werden, nicht einmal annähernd dunkel, und am nächsten Tag reiste ich durch enge Fjorde nach Norden nach Tromsø, der größten Siedlung in Nordnorwegen. Viele Besucher werden direkt vom Flughafen Tromsø zu ihrer Husky-Safari oder ihrem Wildnis-Rückzugsort fahren (die Stadt wird schließlich als „Tor zur Arktis“bezeichnet), aber es wäre eine Schande, die Stadt zu übersehen. Während meines Nachmittags wanderte ich hier an dem wohl einzigen Gitarrengeschäft und Headshop am Polarkreis vorbei und über die kilometerlange Brücke zur pyramidenförmigen Arktis-Kathedrale, einem kraftvollen Stück Architektur der 1960er Jahre, das Tromsøs sonst flache Skyline durchbohrt.
Arktische Kathedrale in Tromsø
Nördlich von Tromsø gewinnt das Wort "trostlos" eine neue Bedeutung. Unser Schiff hielt sich in der Nähe der zerklüfteten subarktischen Küste auf, wo Wasserfälle nach eigenem Ermessen gefroren oder flüssig hängen und dicke Schneeflecken der 24-Stunden-Sommersonne trotzen. Gelegentlich kamen wir an einem einsamen Fischer oder einer kleinen Gruppe pastellfarbener Häuser vorbei, aber als wir in den winzigen Dörfern von Gjesvaer ankamen, wurde schnell klar, zu wem Norwegens Nordküste gehört.
Ein paar Kilometer vor der Küste von Gjesvaer beherbergt das Gjesvaerstappan-Reservat eine der dichtesten Populationen von Seevögeln in Europa. Von ein paar Einheimischen überfahren, wurde ich von einer allmächtigen Herde begrüßt - von Dreizehenmöwen und Tölpeln über Guillemots bis hin zu Auks -, die wie Mücken und Fleisch über den Felseninseln schwärmten, während Tausende von Papageientauchern und Rasierklingen im synchronisierten Chaos direkt über dem Wasser huschten. Dies ist nichts weniger als eine Seevogelmetropole mit einer höheren Vogelpopulation auf nur 1, 7 Quadratkilometern als die gesamte menschliche Bevölkerung Nordnorwegens.
Kurz nach der Seevogelsafari, als ich mit dem Bus Nordkapps Halb-Tundra-Interieur durchquerte, sah ich in der Ferne endlich das Nordkap-Plateau, das mit seiner plötzlichen Felswand gegen das Meer stieß. Die imposante Stahlkugel stand vollkommen still unter den schlurfenden Silhouetten eines Dutzend Mitpilger. Mit 71 Grad Breite ist dies die letzte Grenze Kontinentaleuropas. Nichts als die Barentssee trennt sie von den wilden Ufern Spitzbergens und dem Nordpol dahinter. Für mich war es jedoch einfach der Abschluss einer vergangenen Reise, an die ich mich weder erinnerte noch jemals vergessen hatte.
