Ken Wallingford, Autor von Rough Guides, wandert durch Regen, Wind und (irgendwann) Sonnenschein und entdeckt eine zu oft vergessene Insel, auf der man nur abseits der Touristenpfade wandern kann. Hier ist ein Bericht über seine Reise nach Colonsay, Schottland.
Als sich die Fähre von Oban Colonsay nähert, hängt eine dunstige Nebeldecke über unseren Köpfen. Jenseits der Küste verschwindet eine raue und hügelige Landschaft in einem lebhaften Himmel, so dass es unmöglich ist zu entziffern, was sich hinter den grauen Häusern am Ufer befindet.
Auf einer Karte ist Colonsay so klein, dass es schwer zu erkennen ist. Das 40 Quadratkilometer große Gelände ist im Vergleich zu den bekannteren hebridischen Inseln wie Jura und Islay ein Ausrutscher. Für Abenteurer und Touristen bietet das Ziel Ruhe, Inspiration und eine Welt voller Abenteuer. Eine Bevölkerung von 130 ständigen Einwohnern bietet viel Platz für die Bewirtschaftung des Landes, und jede Ecke der Insel bietet mehr zu entdecken. Für Botaniker, Geschichtsinteressierte und Wanderer ist alles mit dem Fahrrad und zu Fuß erreichbar. Während im Sommer geführte Touren angeboten werden, wählen wir lieber unsere eigene Route.
Innerhalb einer Stunde nach der Landung radeln wir nach Norden, vorbei an einem langen See und sanften Hügeln mit grasenden Schafen, bevor wir das Inselgrundstück erreichen. Das Colonsay Estate ist von Wäldern mit Eukalyptus- und Palmenbäumen sowie Rhododendren aus Fuchsia und Rot umgeben und beherbergt auch Obst- und Gemüsegärten. Während des Sommers nutzt das einzige Hotelrestaurant der Insel die Fülle der Gärten, um ihre saisonale Speisekarte zu gestalten.
Weiter entlang der Hauptstraße kommen wir zur Kiloran Bay, einem weitläufigen Strand, der von mehr grünen Hügeln mit Schafen umgeben ist. Wir untersuchen das Gebiet auf die mysteriösen Höhlen, von denen wir wissen, dass sie hier existieren, haben aber kein Glück, sie zu finden - die Flut ist vielleicht zu hoch, um die Mündung der Höhle zu erkennen. Wir sind hier ganz allein, und ich erkenne die Schönheit dieser Tatsache erst, als mir später gesagt wird, dass Sie selbst im Hochsommer an keinem der zahlreichen Strände mit anderen Touristen überqueren werden.
Weiter nördlich suchen wir nach Bergziegen. Auf der Insel gibt es nur eine kleine Gruppe von ihnen, deren Vorfahren über ein spanisches Schiffswrack aus dem 16. Jahrhundert hierher gekommen sein sollen. Es ist nicht schwer, sie unter den Schafen zu entdecken, da ihre Hörner aufrecht stehen, anstatt sich in einer Schleife zu kräuseln.
Kiloroan Bay Beach
Am nächsten Tag sehen wir mehr von Colonsays Wildtieren, als wir mehrere Robben auf Felsen am ein Kilometer langen Strand von Ardskenish, einer fingerförmigen Halbinsel im Südwesten, sehen. Wir fahren mit unseren Fahrrädern über einen Golfplatz aus dem 18. Jahrhundert und lassen sie an einem verwitterten Holzzaun lehnen, bevor wir über eine felsige Klippe zum Strand hinunterklettern. Es ist Ebbe, also rutschen wir auf nassen Felsen und Seetang aus, um die Robben auszuspionieren, während sie sich abwechselnd in der Sonne sonnen und ins Wasser rutschen, um sich abzukühlen. Sie strahlen Zufriedenheit aus und ich sehne mich danach.
An unserem dritten Tag fahren wir nach Süden über den Strand, eineinhalb Kilometer zu Fuß über eine sandige Landenge, die Colonsay mit Oronsay verbindet. Es ist vom Hügel auf dieser winzigen Landmasse, wo wir das Ackerland sehen, auf dem Corncrakes und Choughs brüten und wilde Blumen wachsen. Am Fuße des Hügels wandern wir durch einige der ältesten Ruinen von Colonsay und Oronsay, ein Augustiner-Steinkloster aus dem 14. Jahrhundert.
Es ist ein klarer Tag und wir können sehen, wie sich die Berge von Islay und Jura im Süden aus dem Meer erheben. Die Aussicht ist schwer zu trennen, aber da der Strand nur innerhalb von zwei Stunden bei Ebbe überquert werden kann, beeilen wir uns zurück.
Foto von Ken Wallingford
Während wir überqueren, sehen wir zum ersten Mal seit unserer Ankunft hier die Bienenstockkisten. Es gibt ungefähr 50 Kolonien der gesetzlich geschützten britischen Schwarzbienen auf der ganzen Insel, und da hier keine Chemikalien für die Landwirtschaft verwendet werden, gedeihen unberührte Wildblumen (normalerweise durch Massentierhaltung zerstört), wodurch der Honig den Bienen einen einzigartigen Geschmack mit Hinweisen verleiht von Lavendel und Thymian.
Erst an unserem letzten Tag, kurz vor unserer Abreise, probieren wir den Honig im Pantry-Café. Das kleine Restaurant liegt etwas bergauf, abgesehen von den anderen Geschäften (Mikrobrauerei, Buchhandlung, Kunstgalerie und Supermarkt) im Hafendorf Scalasaig.
Wir setzen uns ins Café, um einen Bissen Beerenstreusel zu essen, der mit einer dicken Schicht Honig aus der Region beträufelt ist. Mit dem ersten Löffel Dessert verliebe ich mich in den Geschmack des Honigs. Im zweiten Moment habe ich meine Seele verkauft oder zumindest ein kostbares, mit Gold gefülltes Glas gekauft. Ich werde es nach Hause bringen und es monatelang schätzen, eine süße Erinnerung an eine winzige Insel, die zu oft vergessen wird.
