Nach einer unvergesslichen ersten Reise nach Kaschmir, Indien, im Jahr 1990 kehrte Nick Edwards zurück, um das Gebiet nach den jüngsten Ausgaben des Rough Guide to India zu durchsuchen, und fand einige Dinge unverändert, während andere ganz anders waren.
Seit ich Mitte der siebziger Jahre vom symphonischen Moloch von Led Zeppelins epischem Track fasziniert war, hatte der Name Kashmir eine besondere Anziehungskraft für mich. Als ich also im August 1990 beim Aufstieg mit dem knarrenden Bus von Jammu endlich die letzte Kurve hinter dem Jawahar-Tunnel umrundete und die satten Grüntöne des legendären Tals plötzlich unter mir aufblitzten, fühlte es sich wirklich so an, als würde ich mich einem langen nähern erwartete Shangri-La.
Bei der Ankunft in Srinagar, der Hauptstadt von Kaschmir, dauerte es jedoch nicht lange, bis klar wurde, dass die Situation weniger als idyllisch war. Wir wurden von häufigen Kontrollposten begrüßt, die von Sandsackwänden und grimmig aussehenden indischen Wehrpflichtigen mit Maschinengewehren geschützt waren. Als umstrittenes Gebiet zwischen Pakistan und Indien gab es in Kaschmir seit der Unabhängigkeit im Jahr 1947 sowohl militärische als auch aufständische Konflikte. Bei meinem Besuch gab es eine strenge Ausgangssperre, sobald die Dunkelheit hereinbrach und der bewaffnete Widerstand gegen die indische Herrschaft, ein Jahr später Eine neue Phase der Gewalt hatte dem Ort die besondere Atmosphäre eines Kriegsgebiets verliehen.
Doch die Szene am Dal-See im Hausboot, auf dem meine griechische Freundin und ich uns verabredet hatten, war angenehm friedlich. Schillernde Eisvögel huschten und tauchten zwischen den Weiten der Seerosen nach Nahrung, während wir Tee tranken und die atemberaubende Bergkulisse von allen Seiten bewunderten. Erst als wir eine Shikara-Fahrt auf die andere Seite des Sees machten, wurden wir durch das Knistern von Schüssen hinter der majestätischen Hazratbal-Moschee wieder in die Realität zurückgebracht.
Dal Lake
Fast zwanzig Jahre später, als ich zurückkehrte, um Kaschmir für den Rough Guide to India zu behandeln - nachdem ich entschieden hatte, dass die Situation stabil und sicher genug war, um ihre Aufnahme zu rechtfertigen -, herrschte zweifellos ein völlig anderes Gefühl in Bezug auf den Ort. Diesmal betrat ich das Gebiet von Ladakh im Osten über den zermürbenden und kargen Zoji-la-Pass.
Wieder einmal war das leuchtend grüne Flickenteppich des Vale of Kashmir ein Fest für müde Augen. Bei dieser Gelegenheit fand ich, dass Srinagar ein reges Treiben war. Die Basare waren voll funktionsfähig, der übliche subkontinentale Aufruhr von würzigen Gerüchen, leuchtenden Farben und kakophonen Schreien. Alles in allem herrschte eine viel glücklichere Atmosphäre unter der enorm gestiegenen Zahl indischer Touristen sowie eine wiederauflebende Menge ausländischer Reisender.
Die wichtigsten kulturellen Sehenswürdigkeiten waren jetzt für Besucher geöffnet, so dass ich die Hazratbal-Moschee auf der Straße erreichen und mich den Gläubigen in ihrem riesigen Innenhof und ihrem einfachen, aber beeindruckenden Interieur anschließen konnte, das von einer eleganten Kuppel aus weißem Marmor gekrönt wurde. Ich habe auch in Jamia Masjid im Herzen der Altstadt mit ihren pagodenförmigen Holzminaretten, die exklusiv in Kaschmir erhältlich sind, und dem lebhaften Sufi-Schrein von Makhdoom Sahib im Norden meinen Respekt gezollt. Sufi-Kultstätten, an denen ein spürbarer Sinn für das Mystische die Luft durchdringt, zusammen mit häufigen Ausbrüchen von Liedern, sind immer eine Freude. Der einzige Ort, an dem ich Feindseligkeiten begegnete, war außerhalb der permanent verschlossenen Rozabal-Moschee, dem angeblichen Ort des Grabes Jesu, nach dem Mythos, dass er bis ins hohe Alter lebte und in Kaschmir starb. Hier überredete mich ein wütender, junger, selbsternannter Wachmann schnell, weiterzumachen.
Mogulbrücke, Dal Lake
Diesmal konnte ich auch ein paar Streifzüge über Srinagar hinaus unternehmen. Mein Kashmiri-Freund Manzoor, ein Ladenbesitzer im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu, den ich seit vielen Jahren kenne, nahm mich mit auf einen Ausflug nach Gulmarg, einem Skizentrum im Winter und Spielplatz zum Ponyreiten und sogar Zorbing in den Sommermonaten. Weitaus beeindruckender ist Pahalgam, etwa 100 km östlich von Srinagar, dessen wundervolle Lage am Ufer des rauschenden Lidder River es zu einem idealen Ausgangspunkt für Wanderungen unterschiedlicher Länge macht, die am besten in Begleitung eines erfahrenen Führers durchgeführt werden.
Zurück in Srinagar bleibt der Dal-See natürlich eine Szene von erhabener Ruhe. Ich bezog das Familienhotel von Manzoor, den Chachoo Palace, eine kleine klapprige Holzkonstruktion mit einem herrlichen Rasen am See. Noch einmal, vor einer leckeren Mahlzeit der reichen lokalen Wazwan-Küche, nippte ich an Tee und sah zu, wie ein Eisvogel unter der ruhigen grünen Oberfläche des Sees nach Nahrung schoss. Es war, als wären diese zwanzig Jahre dahingeschmolzen.
MÜSSEN WISSEN
Transport Srinagar hat einen Inlandsflughafen mit Direktflügen von Delhi, Mumbai, Jammu und Leh. Es ist auch mit dem Bus oder einem geteilten Jeep von Jammu (8–12 Uhr) und Leh (14–2 Uhr) erreichbar. Reisen innerhalb von Kaschmir können mit Bus, Minibus, Jeep, Taxi oder Trekking erfolgen.
Unterkunft Der Aufenthalt im Chachoo Palace am Ufer des Dal-Sees macht den Bruchteil der Kosten eines Hausboots aus und ist eine gute Ausgangsbasis, um das preisgünstigste Boot ausfindig zu machen. Hausboote unterscheiden sich enorm in Preis und angebotenem Service: Berücksichtigen Sie die Qualität der Unterkunft, die Anzahl der Mahlzeiten und Erfrischungen sowie die Frage, ob es einen kostenlosen Transfer zum und vom Ufer gibt, bevor Sie sich von Ihrem Geld trennen.
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