Die Autorin von Rough Guides, Helen Abramson, entdeckt die Höhen und Tiefen des Annapurna Base Camp-Treks in Nepal - alles ohne die Hilfe eines Portiers oder eines Guides.
Etwas stimmte nicht. Ich halte mich im Allgemeinen gerne für körperlich fit. Tatsächlich sagte mir ein Arzt, dass dies der Fall sei. Ich war überzeugt. Doch zwei Tage nach Beginn der Annapurna Base Camp-Wanderung schmerzten meine Schenkel jedes Mal, wenn ich einen Schritt nach oben oder unten machte, wie die Feuer der Hölle. Und nach oben oder unten schienen die einzigen Optionen zu sein; flache Oberflächen waren schwer zu bekommen.
Ich bereitete mental einen streng formulierten Brief für den besagten Arzt vor, in dem ich darauf hinwies, dass seine Einschätzung unwiderlegbar und absolut falsch war.
Bild von Helen Abramson
Einige Wochen zuvor waren mein Freund und ich in der Hochsaison im Oktober (der andere von April bis Mai) in Nepal angekommen, einen Tag nach den tragischen Stürmen, bei denen mindestens 43 Menschen, von denen 21 Wanderer waren, auf dem Annapurna Circuit ums Leben kamen Region. Wir waren voller Gedanken an die von der Katastrophe Betroffenen, als wir nach Pokhara reisten, der ruhigen und dennoch touristischen Stadt am See, die als Basis für die Tausenden von Wanderern dient, die jedes Jahr durch das Annapurna-Heiligtum ziehen.
Der Annapurna Base Camp Trek (auch als ABC-Route bekannt) war jedoch vor den Stürmen geschützt und somit unberührt. Wir beschlossen, diese 7–10-tägige Wanderung ohne Führer oder Gepäckträger in Angriff zu nehmen und das gesamte Gepäck in 45-Liter-Rucksäcken mitzunehmen.
Diese Route, die für Fahrzeuge größtenteils unzugänglich ist, schlängelt sich durch mit Gebetsfahnen übersäte Weiler, die im üppigen Tal des schnell fließenden Flusses Modi Khola verstreut sind. Es wird von den dominierenden Gipfeln von Annapurna (8091 m) und Machhapuchchhre (6993 m) übersehen, was für seinen markanten Gipfel „Fischschwanz“bedeutet. Die Wege wellen fast ständig über scheinbar riesige und endlose Stufen, die in die Erde gehauen sind.
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Vom moosigen Dschungel bis zu schneebedeckten Weiten
Vielleicht hatte das schnelle Tempo unseres ersten Tages etwas mit meinen schmerzenden Beinen zu tun, aber die Geschwindigkeit brachte uns am zweiten Tag nicht weiter. Wir waren zweifellos verloren. Die Karte hatte uns in die Irre geführt, einen Weg angegeben, den es nicht gab, und unsere Gehzeit nach Chhomrong um etwa 2, 5 Stunden verlängert - und - für mich am besorgniserregendsten - mit sehr viel mehr Treppen.
Die Landschaft änderte sich dramatisch, als wir die Höhe erhöhten, von grünen Hügeln mit Stufenfarmen, moosigem Dschungel und nebligen herbstlichen Wäldern bis zu felsigen Bächen mit Wasserfällen und schließlich zu schneebedeckten und trockenen Weiten.
Goldenes Sonnenlicht breitete sich majestätisch über die fernen Gipfel aus
Wir gingen jeden Tag zwischen vier und sieben Stunden, stiegen im eiskalten Morgengrauen zu einem erstaunlich tiefblauen Himmel auf und sahen zu, wie sich das goldene Sonnenlicht majestätisch über die fernen Gipfel ausbreitete, bevor es uns traf und unsere eiskalten Knochen erwärmte. Die Wolken rollten normalerweise am späten Morgen und brachten Regen und rutschigen Boden, den ich eines Nachmittags, nachdem ich ausgerutscht war und auf meinem Rücken gelandet war, mit den Gliedern, die wie eine umgedrehte Schildkröte schlugen, überbekannt hatte.
Obwohl dies eine feste Erinnerung daran war, dass wir wachsam und vorsichtig bleiben mussten, insbesondere ohne Führer und angesichts der jüngsten Tragödie, wurden wir beruhigt, dass wir niemals lange allein sein würden - wir kamen jeden Tag an Dutzenden von Wanderern vorbei. Tatsächlich fühlte es sich manchmal wie zu viele an. Obwohl die Gegend abgelegen ist, bedeutet die Anzahl der Wanderer in der Hochsaison, dass die einzige Möglichkeit, sich isoliert zu fühlen, darin besteht, abseits der ausgetretenen Pfade zu sein. Dafür benötigen Sie einen Führer. Wir waren jedoch froh, unser eigenes Tempo festlegen und wählen zu können, wo wir übernachteten, und (trotz unseres Umweges am zweiten Tag) war es relativ einfach, ohne Führer auf dem Weg zu bleiben.
Reisterrassen
Wir wurden schnell mit den Menüs in jedem Teehaus vertraut, die alle identisch waren, wie sie von der Regierung festgelegt wurden, zusammen mit den Preisen. Die Auswahl an Speisen war dennoch erstaunlich. Selbst an den Haltestellen in höchster Höhe konnte man eine ganze Reihe ausländischer Gerichte bestellen, obwohl Nepals Nationalgericht, Dal Bhat, ein Teller Reis, suppige Linsen und einfache Gemüsecurrys - alle nachgefüllt, bis man Stopp sagt - normalerweise das sicherste waren.
Unter den höchsten Gipfeln der Welt ist es schwer, sich nicht gedemütigt zu fühlen
Unsere vierte und kälteste Nacht verbrachten wir im Machhapuchchhre Base Camp (MBC; 3700 m) vor dem endgültigen Aufstieg nach ABC. Wir machten uns vor Tagesanbruch unter einem blendenden Sternenhimmel auf den zunehmend schneebedeckten Boden. Unser Tempo wurde durch von der Höhe beeinflusste schwere Schritte und Atemnot verlangsamt. Wir erreichten ABC bei vollem Licht in einem Becken, das von einem Ring herrlicher Gipfel umgeben war.
Bei einem 360-Grad-Blick auf einige der höchsten Gipfel der Welt ist es schwer, sich nicht gedemütigt zu fühlen. Ich hätte den ganzen Tag dort bleiben können. Leider war das keine Option, da wir nicht bereit waren, bis zu 4130 m über Nacht zu bleiben. Es war also bald Zeit, mit dem Abstieg zu beginnen.
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Aufgrund des Auf- und Abstiegs dieser Wanderung waren die letzten Tage nicht zu kurz für Steigungen. Trotz meiner selbst begann ich mich tatsächlich darauf zu freuen, da zu meinem Entsetzen das Absteigen das Brennen in meinen Beinen noch mehr verstärkte. Nach der Rückkehr durch Chhomrong teilte sich die Route und wir konnten neue Landschaften auf der anderen Talseite sehen. Dies bedeutete einen Zwischenstopp in Jhinu, wo natürliche heiße Quellen in einer ruhigen Umgebung am sprudelnden Fluss eine glückselige Antwort auf unsere schmerzenden Muskeln waren, obwohl es Hunderte weiterer Treppen erforderte, hin und her zu gehen - Sie haben es erraten.
An unserem siebten und letzten Tag kehrten wir allmählich in die Zivilisation zurück und durchquerten größere Dörfer, in denen sich das Leben nicht nur darauf konzentrierte, vorbeikommende Wanderer zu unterstützen. Wir trafen einen Bauern, der uns einen gefährlich steilen letzten Abschnitt hinunterführte, bevor wir in der Nähe von Tolka auf die Straße gingen.
Als wir uns von den Bergen traurig verabschiedeten, verspürte ich nach einer überraschend anstrengenden Wanderung ein großes Gefühl der Erfüllung - und einen Hauch von Stolz, ein Paar steinharte Beine zu bekommen.
