Der Autor von Rough Guides, Shafik Meghji, wagt sich dorthin, wo nur wenige auf der Welt gewesen sind - in die kühle, dramatische Landschaft der Antarktis. Hier nimmt er an einer Reise teil, um ein "Bürgerwissenschaftler" für ein dreiwöchiges Abenteuer zu werden. Er hilft Wissenschaftlern, mehr über diese raue Umgebung unter der Bedrohung des Klimawandels zu erfahren, indem er Daten über alles sammelt, von Pinguinkolonien bis hin zu Mikroplastik.
Auf halbem Weg über das unruhige Scotia-Meer brach auf Deck fünf des Hebridean Sky eine heftige Debatte aus. Wie viel vom Himmel war von Wolken bedeckt? Waren sie Cirrus oder Cirrostratus? Undurchsichtig oder durchscheinend? Schließlich wurde ein Konsens erzielt und die Führerin Sophie Ballagh gab unsere Beobachtungen zusammen mit den Schiffskoordinaten und Fotos in ein iPad ein. Wir waren so auf die Aufgabe konzentriert, dass wir kaum einen Eisberg von der Größe eines Doppeldeckerbusses bemerkten, dessen unregelmäßige Gipfel scheinbar von einem Surrealisten geformt waren und nur wenige Meter entfernt vorbeizogen.
Elefanteninsel © Shafik Meghji
Die Kartierung von Wolkenmustern ist Teil eines umfassenden „Citizen Science“-Programms, das Passagieren auf Antarktisreisen der Polar Latitudes angeboten wird. Auf einer dreiwöchigen Reise zu den Falklandinseln, Südgeorgien und der Antarktischen Halbinsel half ich bei Vogeluntersuchungen, Salzgehalt des Ozeans, Temperatur- und Mikroplastikprüfungen, Walidentifizierungsprojekten und Phytoplanktontests. Die von uns gesammelten Daten werden an die NASA, die Scripps Institution of Oceanography und andere Forschungseinrichtungen weitergeleitet, die die Auswirkungen des Klimawandels auf den „weißen Kontinent“untersuchen.
Was ist das Programm „Citizen Science“?
"Es kostet eine Menge Geld für Wissenschaftler, zur Datenerfassung zu kommen", sagt Bob Gilmore, der zuvor für das US-amerikanische Antarktisprogramm gearbeitet hat und jetzt das "Citizen Science" -Programm koordiniert. "Aber Touristenschiffe sind während der Sommersaison hier unten, also gab es einen Moment mit einer Glühbirne - warum sammeln wir keine Daten für die Wissenschaftler?" Das Programm vermittelt den Passagieren auch ein tieferes Verständnis der Antarktis - und der Herausforderungen, denen sich der Kontinent gegenübersieht. Diese Herausforderungen zeigten sich bald auf den Falklandinseln, die wir zwei Tage nach dem Segeln von der argentinischen Stadt Puerto Madryn an der Atlantikküste Patagoniens erreichten.
Seltsame Funde in den Falklandinseln
Fast 500 km östlich von Argentinien mitten im Südatlantik scheinen die Falklandinseln abgelegen zu sein, aber sie können dem Müll der Welt nicht entkommen. Auf Saunders Island, der Heimat von Königs-, Rockhopper-, Gentoo- und Magellan-Pinguin-Rookeries, begleitete ich den Hebridean Sky-Historiker Seb Coulthard zu einer Strandreinigung. Wir füllten schnell einen Müllsack mit Plastikflaschen, zerrissenen Fischernetzen, alten Abwaschhandschuhen, zerfallenden Styroporblöcken und Plastikfetzen, die in einigen Fällen von der anderen Seite des Planeten überflutet wurden. „Wir haben im Laufe der Jahre einige seltsame Dinge gefunden: eine Autostoßstange; Ein ausgestopftes Pinguin-Spielzeug “, sagt Seb, als wir den Müll zurück zum Schiff schleppten und an einem Skua vorbeikamen, der an einem Streifen blauen Plastiks knabberte.
Isolation und Tierwelt in Südgeorgien
Ein zweitägiges Segel nach Südosten führte uns nach Südgeorgien, einer wunderschönen, windgepeitschten Insel, auf der sich eine Basis der British Antarctic Survey, ein kleines Museum und ein Postamt, mehrere verlassene Walfangstationen und eine bemerkenswerte Vielfalt an Wildtieren befinden. Wir verbrachten vier Tage in diesem britischen Überseegebiet mit dem Höhepunkt St. Andrews Bay, einem weitläufigen Strand, der von schneebedeckten Bergen umgeben ist und von kurz temperierten Pelzrobben, blubbernden Elefantenrobben und einer 400.000 Mann starken Königspinguinkolonie bevölkert wird. Wenn die Falklandinseln abgelegen waren, war Südgeorgien positiv isoliert. Aber auch hier fordert die Außenwelt ihren Tribut: Jeder Gletscher auf der Insel ist auf dem Rückzug.
Die Seeelefanten und Pinguine in St. Andrews Bay © Shafik Meghji
Segeln in die antarktische Halbinsel
Als wir südwestlich über das Scotia-Meer in Richtung der antarktischen Halbinsel fuhren, legte das Programm „Citizen Science“einen Gang ein. Neben Wolkenuntersuchungen sammelten wir Meerwasserproben und untersuchten die Albatrosse, Sturmvögel und andere Vögel, die das Schiff verfolgten. Während der zweitägigen Überfahrt gab das Expeditionsteam detaillierte Informationen zur Biosicherheit sowie Vorträge zur Geschichte der Antarktis, zur Tierwelt und zur Geologie.
Schließlich erreichten wir Elephant Island nördlich der antarktischen Halbinsel. Auf dieser trostlos schönen Masse aus Fels und Eis war Ernest Shackletons Besatzung 1916 viereinhalb Monate lang gestrandet und wartete auf ihre Rettung. Als wir weiter nach Süden fuhren, tauchten immer mehr tafelförmige Eisberge auf: Der größte war etwa 555 km² groß - ungefähr so groß wie die Isle of Man. Aus 500 m Entfernung sahen wir, wie sich Brocken ins Meer wälzten und eisige Sprühwolken aufwirbelten.
An der Spitze der Halbinsel tauchten die Gefahreninseln aus dem Nebel auf. Der Archipel beherbergt eine „Superkolonie“von 1, 5 Millionen Adélie-Pinguinen, doch nur wenige Reisende oder Wissenschaftler haben sie besucht: „Mehr Menschen haben den Everest bestiegen als die Gefahreninseln gesehen“, sagt Expeditionsleiter Nate Small, als wir in Zodiacs kletterten für einen genaueren Blick. Die schneebedeckten Hügel waren mit Hunderttausenden von Adélies ausgelegt, von denen einige nisteten, andere auf ihren Bäuchen rodelten oder sich höflich anstellten, bevor sie sich in die Brandung stürzten. Ein Dutzend Castaways drängten sich auf einem autogroßen Eisberg und trieben langsam ins Meer hinaus. Es war ein magischer Morgen, aber bitterkalt (–15 ° C), und wir begrüßten die Gelegenheit, zum Schiff zurückzukehren, mit Ingwertee aufzutauen und von Bobs Mikroplastiktests zu hören.
Eine Kolonie von Adélie-Pinguinen auf den Gefahreninseln © Shafik Meghji
Später auf der Reise fuhren wir um die Cierva Cove, eine weite Bucht voller Mini-Eisberge. Plötzlich knisterten die Radios vor aufgeregtem Geschwätz: Buckelwale waren gesichtet worden. In der Ferne tauchte kurz eine Rückenflosse auf. Minuten später, als wir in stiller Erwartung saßen und die Kameras in Position waren, schwamm ein Buckel unter unserem Zodiac, etwas mehr als 10 m entfernt, und hob seinen gebogenen Rücken über das Wasser. In der Nähe hob ein anderer seinen mit Tuberkeln bedeckten Kopf zum Himmel. Zurück am Hebridenhimmel haben wir unsere Fotos auf die Crowdsourcing-Website Happy Whale hochgeladen, mit der Wissenschaftler Bevölkerungsgrößen und Migrationsmuster verfolgen können.
Erste Schritte in der Antarktis
Meine ersten Schritte in der Antarktis waren Brown Bluff, ein dünner Strandstreifen unter einer sich abzeichnenden Felswand. Tausende von Adélie und eine Handvoll Eselspinguine schützten ihre Eier und führten aufwändige Balzrituale durch, bei denen es um Spiegelverhalten und das Schenken kleiner Kieselsteine ging. Es war leicht, sich in dieser Vogelseifenoper zu verlieren, aber ich schleppte mich weg, um Bob bei einer Pinguinumfrage zu helfen.
Pinguine tauchen in der Cierva Cove in den Ozean © Shafik Meghji
Unsere letzte Station war Deception Island, ein aktiver, donutförmiger Vulkan mit einem winzigen Biss aus dem südöstlichen Rand, der es Schiffen ermöglicht, in die überflutete Caldera einzudringen. Wir wanderten durch oberschenkeltiefen Schnee durch eine hügelige, jenseitige Landschaft. Abgesehen von unseren roten Jacken und freiliegenden schwarzen Steinen am Kraterrand war nur Weiß zu sehen: Es fühlte sich an, als würden wir durch eine Kohlezeichnung gehen. Wir beendeten mit einem „Polar-Sprung“- dem schnellsten, kältesten und unvergesslichsten Schwimmen meines Lebens.
Die Zukunft der Antarktis
Die Zeit in der Antarktis zu verbringen ist ein unglaubliches Privileg. Wenn Sie die hellblauen Eisberge, durchscheinenden Gletscher und rauhen Pinguinkolonien betrachten, können Sie sich leicht täuschen, dass es sich um eine unberührte Landschaft handelt. Das Programm „Citizen Science“hat jedoch dazu beigetragen, die prekäre Lage der Situation deutlich zu machen: Dank des Klimawandels verliert die letzte große Wildnis des Planeten jährlich 200 Milliarden Tonnen Eis - und die Verlustrate steigt.
Kurz vor dem Aussteigen in Ushuaia, der Hauptstadt des argentinischen Feuerlandes, äußerte der Ornithologe Marty Garwood die Hoffnung, dass die Passagiere als „Polarbotschafter“nach Hause zurückkehren würden. Der Kontinent hat keine menschliche Bevölkerung, die sich dafür einsetzt, sagte er, also müssen wir es alle tun.
