"Zieh weiter", ruft der Fischer Sergio Carrera, um sich über Patagoniens allgegenwärtigem Wind Gehör zu verschaffen. "Es sind noch etwa 80 Meter Seil übrig!"
An Bord eines kleinen aufblasbaren Flugzeugs mitten im Beagle-Kanal fange ich gerade meine erste Centolla (Königskrabbe oder Spinnenkrabbe), eine orangefarbene Decapod-Krustentier, die von Köchen für ihr saftiges und köstliches weißes Schulterfleisch geschätzt wird. Dies ist jedoch kein Freizeitfischen: Dies ist der erste Schritt eines einzigartigen Speiseerlebnisses vom Meer bis zum Tisch im südlichsten Punkt Argentiniens. Trotz der einstelligen Temperatur und des anhaltenden Windes schwitze ich, während ich meinen Teil dazu beitrage, und ziehe das Mittagessen vom Boden dieses kalten Wassers.
Fischer Sergio arbeitet hart © Sorrel Moseley-Williams
Königskrabben, die als nekrophage Krebstiere eingestuft sind, sind perfekt zu Hause und fressen Seeigelreste auf dem Meeresboden dieser legendären Meerenge. Diese Gewässer wurden zehn Jahrtausende lang von den Yaghan-Ureinwohnern befahren, bevor sie mit freundlicher Genehmigung des Naturforschers Charles Darwin den Mainstream erreichten. Die übliche Art, Königskrabben zu verschlingen, besteht darin, eine aus einem Tank in einem Restaurant auszuwählen und sie dann von einem Koch in der Küche zubereiten zu lassen. Zugegeben, es ist frisch, aber es ist nicht die romantischste Art, Centolla zu beschaffen. In Puerto Pirata, einer winzigen Holzhütte mit vier Tischen eines Restaurants an den steinigen Ufern von Puerto Almanza, etwa 80 km von Ushuaia entfernt, ist der Beagle-Kanal das Aquarium.
Schiffskapitän Diana Méndez und Ehemann Sergio, der auch Bootsrestaurator ist, haben Puerto Almanza vor einem Jahrzehnt zu ihrem Zuhause gemacht, entschlossen, sich dem handwerklichen Kleinfischen zu widmen. Wie Diana sagt: "Mit 50 Meilen von der Stadt Ushuaia ist Puerto Almanza tatsächlich etwas weiter als das Ende der Welt." Und von diesem friedlichen und abgelegenen Waldort aus, an dem sechs robuste Familien leben, die es gewohnt sind, mit Schnee, eisigem Wasser, Minustemperaturen und allem anderen umzugehen, was Mutter Natur auf sie wirft, fischt und kocht das Paar in Puerto Pirata mit Möwen und Sturmvögel, Wale, Pinguine, Leopardenrobben und wilde Ponys als Gesellschaft.
Blick über den Beagle-Kanal © Sorrel Moseley-Williams
Neben der begehrenswerten Centolla ernten sie auch nachhaltig Centollón (Schneekrabben), ein kleineres, aber ebenso schmackhaftes und farbenfrohes Krebstier, sowie Seeigel, Muscheln und andere Muscheln. Mit ihrem Wasser ziehen sie Königs- und Schneekrabben in Tiefwassergärtnereien auf, die es ihnen ermöglichen, den Meeresboden zu durchstreifen. Nur Männer einer bestimmten Größe machen den Fang des Tages, und die Kindergärten verwenden ein Netz, mit dem jugendliche Krabben entkommen können, um die Zukunft dieser köstlichen Ressource zu sichern.
Sobald meine ungeliebten Hände das Seil berühren, dringt eiskalte Feuchtigkeit in meine Haut ein. Es ist kalt, das ist sicher. Oben kreisen Möwen und streiten sich, weil wir wissen, dass eine Mahlzeit in der Nähe ist, und zusammen mit meinem Freund Jorge Monopoli, Küchenchef von Ushuaias Restaurant Kalma, ziehen wir den überraschend schweren Käfig mit Krabben, die sich am Netz festhalten, ins Boot. Die scharlachroten und orangefarbenen Töne von Centolla passen zu unseren Schwimmwesten und heben sich vom fleckigen Himmel und dem ahnungsvollen Kanal ab, der gerade inky ist, aber am späten Nachmittag ein klareres Blau annehmen wird. Wir suchen uns einen 2, 5-Kilo-Typen zum Teilen aus und nachdem wir ihn zwischen Seilen und anderen Bootsutensilien auf das Deck geworfen haben, lassen wir den Kindergarten wieder in den Kanal fallen, und der Beagle verschluckt ihn eifrig.
Königskrabben im Boot © Sorrel Moseley-Williams
Wir fahren zurück an die Küste und füllen eine Schüssel mit Muscheln, die aus einem Kinderbeutel aus den Untiefen gepflückt wurden. Dann tauchen wir in die köstliche Umarmung von Puerto Pirata ein, die von einem holzverbrannten Salamanderofen erwärmt wird. In einer kleinen Küche bereiten Sergio und Diana unser Abendessen vor und kochen die Krabben vier Minuten lang in Meerwasser. Ich ziehe meine Kleiderschichten aus und setze mich an einen der vier Tische in dieser charmanten kleinen Hütte, die mit Karten, Karten und patagonischen Wildtierplakaten geschmückt ist. Während sie sich in der Küche vorbereiten, schaue ich aus dem Fenster, fasziniert von den Beagle-Wellen in der Nähe von Chile und den sich ständig bewegenden Wolken.
Bald wird das Mittagessen serviert. Das Besondere daran ist, dass wir alle eine Rolle gespielt haben. Zuerst hausgemachte Brötchen mit einer cremigen Centolla-Pastete. Gedämpfte Muscheln, von denen einige so groß sind, dass sie sich über meine Hände erstrecken, einfach mit einem Spritzer Zitrone bekleidet. Dann eine perfekte Zentolla, sorgfältig zusammengestellt wie ein Puzzle von Diana, bereit, von mir und Jorge auseinandergezogen zu werden.
Ich hebe den Panzer ab, um seinen langbeinigen Reichtum zu enthüllen. Sergio rüstet uns mit Werkzeugen aus, um wurstförmiges weißes Fleisch herauszudrücken, das gekühlt serviert wird. Es ist chaotisch und mühsam, aber so befriedigend, wenn das Bein aus der Schale herausspringt. Ich sauge das Centolla-Fleisch von meinen Fingern und aus den Beinen, entschlossen, einen Fleck nicht zu verschwenden. Der Geschmack des festen, aber seidigen Fleisches ist zart und wird am besten ohne Gewürze genossen. Meeresfrüchte werden nicht frischer - dies garantiert den Platz dieses Banketts vom Meer bis zum Tisch als eines der einzigartigsten kulinarischen Erlebnisse der Welt.
